Как сделать окосячку своими руками — основные виды и чертежи

Когда происходят работы по остеклению дома из бруса, мастера часто задают вопрос, есть ли окосячка в доме. Что это и для чего она нужна, наверняка многие не знают. В этой статье, мы попробуем ответить на этот вопрос.

Для чего нужна обсада

После строительства новый брус дает большую усадку от 10 см. Самая большая ее часть происходит в первый год. При высоте в 3 метра при строительстве дом из бруса может осесть на 3-4 см, в зависимости от вида бруса. В дальнейшем усадка происходит медленнее, но продолжается еще 3-4 года. После этого брусовые стены будут «дышать» и изменять свои размеры незначительно, в зависимости от смены влажности и температур.

Зная все тонкости усадки дома из бруса, можно подстраховаться от нежелательных последствий. Для этого монтируется окосячка рам или обсада. Окосячка в доме из бруса предназначена для дальнейшей защиты окон от повреждений при усадке и конструируется для дальнейшей установки окон дверей.

Литературное название окосячки – лодочка, колода.

Основные функции окосячки:

  1. Монтаж необходимого зазора в 5-8 см между рамой окна и верхним брусом. Этот зазор теплоизолируют материалом на основе пакли или льнаволокна.
  2. Монтаж системы соединения вертикальных брусьев между собой в месте проема окна или двери.
  3. Монтаж независимой конструкции оконного или дверного проема от стены дома. Обсада — это жесткая конструкция для оконной рамы, которая не привязана к основной стене и может перемещаться при изменении размеров стены.

Окосячка от «ЭкоДом»

Окосячка в деревянном доме представляет собой обрамление, устанавливаемое в оконный проем по периметру. От качества ее выполнения будет зависеть функционирование окон и их внешний вид в будущем. Благодаря окосячке, окна не будут деформироваться под тяжестью бревен.

В «ЭкоДом» работают мастера, в совершенстве владеющие ремеслом, знающие, как и в какой последовательности выполняется окосячка или, как ее еще называют, обсада в деревянном доме.

Этапы выполнения окосячки:

  • первоначально в стене выпиливается проем;
  • затем по бокам проема выпиливается гребень;
  • изготавливаются окосяки;
  • окосячки устанавливаются на джут.

Окосячка сохранит нормальное функционирование окон при усадке, защитит стекла и рамы, предотвратит образование трещин и зазоров между рамами и бревнами.

Важно знать, что окосячка может производиться только предварительных работ, то есть после обработки древесины, шлифовки и конопатки сруба, монтажа кровли – наши специалисты строго соблюдают технологию работы со срубами, что гарантирует не только профессиональную окосячку во Владимире, Москве и других городах центрального региона, но и долговечность и функциональность всего строения.

Остались вопросы? 8-910-099-81-36

Разновидности монтажа окосячки в домах

Окосячка может устанавливаться:

  • в закладной брусок;
  • в шип.

При обустройстве обсады «в закладной брусок» предварительно вырезается паз, в который устанавливается брусок. Когда происходит усадка, вертикальная подвижка проходит по нему. Для изготовления обсадной коробки используется обрезная доска, шириной, равной толщине сруба. Этот способ самый простой, дешевый и не занимает много времени.

«Окосячка в шип» выполняется путем вырезания пазов по бокам проемов. В боковинах обсадной коробки, изготовленных из цельного бруса, делаются шипы, вставляющиеся в пазы. Вершником служит обрезная доска.

Мы с радостью примем ваш заказ на изготовление окосячки, а также другие строительные работы. Звоните и заказывайте отделочные работы дома и бани во Владимире, Москве и других городах центрального региона в компании «ЭкоДом». У нас дешевле, качественнее и быстрее!

По всем интересующим вопросам: 8-910-099-81-36 Сергей.

Элементы окосячки

Основными элементами конструкции являются: порог, подоконник, вершника и боковины. Когда изготавливают обсаду, то используют габариты меньшего размера. Нельзя использовать обсаду точно совпадающую по размерам с оконными и дверными проемами. Здесь необходимо учитывать усадку дома, которая уменьшит высоту проемов. Этот момент нужно обязательно учитывать. Все элементы окосячки скрепляются между собой при помощи пазов и гребней. После того как произойдет монтаж, конструкцию уплотняют при помощи пакли или льняного волокна. Такое утепление позволяет полностью герметизировать стыки и щели. После этого происходит установка оконных рам и дверей.

Т-образная и П-образная окосячка

В конструкции окосячки загородных домов несколько составляющих. Это вершник, боковины, порог, подоконная доска. По конструктивным особенностям выделяют две ведущие разновидности окосячки: П-образную и Т-образную.

  • П-образная окосячка в боковых стояках имеет паз, поэтому в торце стены оконного проема врезается шип. В зависимости от особенностей материала окон, а также от выбранного способа монтажа обсада может быть плоской или меть наружную четверть;
  • боковины Т-образной окосячки имеют Т-образный шип, поэтому в торцевых частях проема вырезается паз. Это более сложная и надежная разновидность окосячки, установка которой требует от мастера соответствующих знаний и опыта.

Мастера и монтажники компании «ОКНА МИГОМ» — это квалифицированные специалисты с большим опытом работы. Мы уже много лет занимаемся производством и установкой пластиковых и алюминиевых окон, поэтому профессионально выполняем монтаж оконных конструкций различных конфигураций в частных домах из любых материалов, в том числе и из дерева.

Что представляет собой обсада деревянного окна

На современном строительном рынке в последнее время часто встречаются дома, изготовленные из сруба, щита или бруса. Это и бани, и дачные домики, и загородные дома. Несмотря на то что новые технологии позволяют создавать инновационные стройматериалы, экологически чистое дерево остается востребованным. Кроме того, такие сооружения обладают прекрасным внешним видом.

Особенность деревянных строений, которая называется усадкой, происходит под влиянием температурных факторов. Древесина способна впитывать воду и усыхать со временем. Самыми уязвимыми модулями дома являются окна и двери, а точнее, их проемы. Такие движения здания могут нарушить их функциональность или привести к полному разрушению. Чтобы избежать этого, применяют специальную технологию их монтажа, при которой в проем вставляется окосячка. Она представляет собой деревянный короб, изготовленный специальным способом.

Технология монтажа окон в деревянных домах предусматривает установку короба

В состав обсады входят: подоконная доска, вершник и две боковины. Доски, которые применяются для ее изготовления, имеют размер около 25 см. Выбирают материал, который имеет влажность примерно 10%. Не стоит брать более сухую древесину, поскольку она может иметь невидимые глазу трещины, в результате чего начнет разрушаться при усадке здания.

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

В зависимости от выбранного типа обсадной коробки отличается и способ ее установки. Общих правил всего несколько:

  1. Между вершником и краем оконного проема оставляется 3-5 см деформационного зазора, который заполняется минеральным утеплителем или джутовым полотном, но ни в коем случае не монтажной пеной. Последняя после затвердевания будет передавать давление на оконную коробку, нивелируя тем самым весь эффект от зазора.
  2. Нижник можно совместить с подоконником, сократив усилия по установке окон.
  3. Между окосячкой и стенами прокладывается джутовое полотно, которое фиксируется строительным степлером.
  4. Швы между элементами обсады можно заделать герметиком.
  5. Все свежие спилы обязательно обрабатываются специальным антисептиком.

Общий план сборки обсады включает разметку и выпиливание проема с обязательной проверкой уровнем, выпиливание шипов или пазов в стенах, разметку и подгонку косяков и финальную их установку в проем.

Замки для окосячки делаются с таким расчетом, чтобы минимизировать проникновение холодного воздуха. Очень подробно процесс изготовления всех ключевых элементов показан на видео:

Т-образная окосячка

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

Довольно простой и надежный вариант окосячки – Т-образная. Подходит даже для начинающих плотников-любителей. Устанавливается в несколько этапов:

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме
  1. Выпиливаются монолитные Т-образные боковины с шипом 5х5 см. Ширина боковин должна равняться толщине стен.
  2. Размечается и выбирается паз для шипа боковин. Это можно сделать как ручной циркулярной пилой, так и цепной. Для работы с бензопилой очень важна твердая рука, так как пилу довольно сильно ведет, особенно при горизонтальном распиле.
  3. Паз лучше делать больше шипа на 5 мм как в глубину, так и в ширину – для укладки джута и компенсации возможных неровностей при выпиливании.
  4. Нижник, он же подоконник, делается с пазом под ветровой шип.
  5. Размечаются и вырезаются узлы, самый простой вариант – шип-паз. Проверка и подгонка проводится без установки в оконном проеме.
  6. Сначала укладывается нижник, на него ставятся боковины и последним фиксируется вершник. Все элементы должны стоять плотно, а вставляться в пазы с небольшим усилием.
Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

Во время установки нужно всегда проверять каждую деталь на горизонтальность и вертикальность уровнем. Иначе после монтажа оконных профилей можно обнаружить отклонения, которые в дальнейшем могут привести к некорректной работе фурнитуры.

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

П-образная обсада с обратной четвертью

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

Гораздо более сложный, но и самый надежный вариант – обсада «в колоду». Подходит для оконных и дверных проемов домов из бруса и бревна, в то время как окосячка «шип-монолит» применяется только в брусовых зданиях. Для начинающего плотника такая окосячка станет настоящим испытанием:

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме
  1. В этом случае все начинается с разметки и вырезания шипа 5х5 см на стенах.
  2. Выбирается паз на боковинах. Проще всего это сделать ручным фрезером. Его также нужно делать на 5 мм больше, ведь от неровностей в процессе выборки никто не застрахован.
  3. Снимается обратная четверть и выбираются пазы под нижние замки.
  4. После подгонки можно приступать к вершнику и верхним замкам. Сначала снимается обратная четверть на вершнике, потом выбираются замки.
  5. После подгонки все элементы должны вставать плотно, но без усилий. С усилием их нужно будет вставлять после укладки джута.
  6. Если обсада чистовая, то есть не будет закрываться наличниками, после предварительной примерки ее нужно зашлифовать.
Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

Не имея опыта подобных работ, лучше сначала потренироваться на небольшом объекте – бане или летней кухне. И тогда свой деревянный дом получится действительно теплым и надежным!

Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

Вам понравится

  • Дом своими руками от начала и до конца
  • Как сделать детский домик своими руками
  • Из какого материала можно построить самый дешёвый дом
  • Как рассчитать объём пиломатериала
Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме
Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

Окосячка пластмассовых окон

Пластмассовые окна тоже требуют установки окосячки, но в данном случае есть свои особенности. Нужно заблаговременно приготовить просвет, который должен быть обширнее оконной рамы минимум на 14 см. При расчете величины зазора необходимо учитывать толщину швов и досок обсады, также коэффициент усадки древесного дома.

Читайте также:  Здесь дует! Как подтянуть пластиковые окна, чтобы не дуло?

Дальше, в торце проема вырезается гребень, который будет играть роль основания под лафет с пазом. В процессе усадки брусья либо бревна будут передвигаться по этому пазу снутри него, что освободит окно от лишней нагрузки. Для производства лафета подойдет брус сечением 150100 мм с пазом посреди, ширина которого должна быть обширнее окна на 5 см. Выпиливать гребень идеальнее всего с внедрением бензопилы – это поможет достигнуть наилучшей точности.

Для вершника можно использовать обрезную доску 15040 мм, в какой с каждой стороны выпиливаются пазы под гребень. Вершник по окончании установки лафетов по краям проема закрепляется при помощи шурупов. После сборки обсады все зазоры проконопачиваются и уплотняются джутовой лентой.

Практические советы

Прежде чем приступать к изготовлению окосячки, нужно учесть ряд факторов:

  • Какая именно дверь будет устанавливаться в проеме. Для деревянных домов выбор есть – металлоконструкции (вход), пластиковые, филенчатые, даже стеклянные полотна. В соответствие с этим, изготовление окосячки имеет свои особенности.
  • Для межкомнатных дверей порожек делается не всегда, но на входе в дом он – обязательный элемент.
  • Стальные блоки монтируются по той же схеме, что и окна ПВХ – со «скользящим» лафетом обсады.
  • Учитывая специфику обустройства проемов в деревянных домах, пластиковые окна целесообразнее заказывать после подготовительных работ, по конечным размерам.
  • Установка обсады в новом строении всегда проводится до конопатки сруба.
Практические советы

В принципе, самостоятельно устроить простую окосячку в доме из древесины несложно. Но ее вид выбирается в зависимости от особенностей оконного, дверного проема и устанавливаемого в нем блока. Если нет уверенности в качественном результате, обсаду лучше заказать (примерная цена 1 п.м. от 1 350 до 2 600 рублей со стоимостью материала) или пригласить мастера.

Проверка изделий перед установкой

Если готовые окна с территории фирмы-изготовителя заказчик вывозит собственными силами, то данную проверку необходимо производить на месте изготовления изделий. Как правило, менеджеры фирмы сами предлагают это сделать, чтобы потом заказчик расписался в акте выполненных работ в том, что претензий к качеству изделий не имеет.

Результаты замеров указываются в замерочном листе

Необходимо проверить размеры, которые указаны в акте, и для надежности сверить их с размерами в замерочном листе. Его копия отдается заказчику вместе с договором, в котором иногда прописываются предельно-допустимые отклонения. При несовпадении акт не подписывается, и изделие отдается фирме-изготовителю на переделку.

Если с размерами все нормально, то следующим шагом происходит проверка плоскости изделия – она должна быть ровной, без изгибов и деформаций. Оконная система поставляется в собранном виде, поэтому важно проверить механизм управления створками. Затем проверяется целостность стеклопакета и плотность уплотнительных элементов внутри.

Пластиковые окна в доме из бруса

  • Отсутствие в составе вредных для здоровья компонентов, которые в процессе эксплуатации способны выделяться.
  • Огромные возможности для дизайна (по форме, декору и другим параметрам).
  • Неприхотливость в обслуживании (достаточно влажной уборки раз в несколько месяцев).
  • Отсутствие негативных изменений в свойствах при воздействии различных факторов (климатических, техногенных, биологических и др.).
  • Хорошие изоляционные качества (по отношению к температуре и звуку).

Все это преимущества пластиковых окон в доме из бруса – современной альтернативы деревянным конструкциям.

Стоит отметить, что их стоимости практически эквивалентны (при одинаковых качественных показателях изделий). Поэтому использование того или иного материала заказчиком обычно выбирается по вкусу или для удовлетворения определенных интерьерных требований.

Много общего имеется и в технологии монтажа пластиковых и деревянных окон в доме из бруса. В частности, и тому и другому необходима окосячка.

Окосячка (обсада) и ее сборка

Является специальной монтажной конструкцией, представляющей собой коробку из досок толщиной 50 мм, которая обеспечивает:

  • беспрепятственную усадку сруба,
  • предотвращение воздействия на конструкцию пластикового окна механических нагрузок, способных нарушить его правильное функционирование,
  • исключение осевого смещения бруса,
  • увеличение крепости стен.

Особенностью окосячки является наличие продольного шипа или паза на боковых внешних поверхностях. Благодаря ему исключается ее жесткое соединение со срубом лишь по вертикальной оси. Ответный соединительный элемент (соответственно, паз или шип) формируется в проеме на торцах брусьев. Затем его внутренние поверхности и элементы окосячки обрабатываются антисептиком. Паз и шип должны иметь ширину, достаточную для размещения между ними полотна утеплителя (джута, пакли).

Размеры проема в срубе должны быть больше, чем у пластикового окна, на 14 – 16 см (по горизонтали) и на 22 – 26 см (по вертикали). Эти величины учитывают толщину досок окосячки и требуемые зазоры между ней и рамой окна, а также верхним брусом. Поэтому размечать и выпиливать проем необходимо очень тщательно. В особенности по высоте – после монтажа пластиковых окон доме из бруса верхняя плоскость подоконника должна быть на стандартном уровне 80 – 90 см.

Окосячка располагается в проеме, начиная с нижней доски, с краев которой крепятся вертикальные элементы (лафеты). Соединение «шип-паз» обеспечивает не только одну степень свободы движения сруба относительно окосячки, но и предотвращает тепловые потери и проникновение внешнего шума.

Верхние части вертикально установленных лафетов скрепляются горизонтальной доской. Между ней и верхним брусом проема должен образоваться зазор шириной несколько сантиметров (зависит от высоты пластикового окна в доме из бруса и рассчитывается зависимостью 10 см/п.

Читайте также:  Инструкция по самостоятельной регулировке пластиковых окон

м), который полностью запенивается.

Установка пластиковых окон в доме из бруса

В собранную коробку устанавливается рама пластикового окна (для удобства стеклопакеты и створки с нее снимаются). Ее боковые стороны и передняя и задняя плоскости должны быть вертикальными. В таком положении раму необходимо прочно и аккуратно (чтобы не нарушить ее геометрию) зафиксировать саморезами через предварительно просверленные в ней отверстия. Затем производится обратная установка створок и стеклопакетов.

Между рамой и окосячкой должны образоваться со всех сторон практически равные зазоры, которые запениваются. Затем прикрепляются подоконник (если он предусмотрен проектом) и слив. Защита пены от контакта с окружающей средой осуществляется посредством установки наличиников, которые также обеспечивают эстетичность внешнего вида пластикового окна.

Установка пластиковых окон вместо деревянных

Часто бывает необходимо вместо старого деревянного установить пластиковое окно в дом из бруса. В этом случае выполняется демонтаж рамы и производится обследование окосячки. Если в ней отсутствуют трещины и она плотно прилегает к проему, то ее можно не демонтировать. Крепление пластикового окна производится непосредственно к имеющейся окосячке. Необходимо лишь удалить старые уплотнительные материалы, а образовавшиеся зазоры заново запенить.

Если техническое состояние старой окосячки плохое, то она разбирается. Затем проверяется геометрия оконного проема. При необходимости она исправляется с помощью механических пил. В результате проем должен стать прямоугольным (с равными диагоналями), с вертикальными боковыми и горизонтальными верхней и нижней сторонами. После этого выполняется установка пластикового окна в доме из бруса и новой окосячки как было описано выше.

Другие статьи

Наши проекты

Гидроизоляция окна снаружи

Прежде чем запенивать зазор между окном и окосячкой, надо решить, с помощью какого материала мы выполним гидроизоляцию монтажного шва с уличной стороны. Как известно, два основных врага пены – это солнечный свет и вода.

Если от солнечных лучей мы можем просто закрыть монтажный шов наличниками или нащельниками, то с гидроизоляцией дело обстоит сложнее, потому что она должна соответствовать двум основным условиям: не пропускать внутрь воду и в то же время не препятствовать выходу паров влаги изнутри наружу.

Ну, и, конечно же, гидроизоляция должна быть устойчива к длительному атмосферному воздействию.

Всем этим условиям соответствуют такие материалы, как ПСУЛ, гидроизоляционная паропроницаемая лента и специальный герметик «СТИЗ-А».

Герметик «СТИЗ-А» – однокомпонентный паропроницаемый акриловый герметик белого цвета для заделки наружного слоя – характеризуется хорошей адгезией к основным строительным материалам: пластику, бетону, полимербетону, пенобетону, штукатурке, кирпичу и дереву в том числе.

Он также устойчив к УФ облучению, атмосферным осадкам, температурным деформациям и может наноситься даже при отрицательной температуре до -20 градусов.

Еще по теме Герметик СТИЗ-А

Единственный минус этого материала – его сложно найти в мелкой таре, а покупать целое ведро имеет смысл, Когда Вы устанавливаете много окон. Если Вы выберите в качестве наружной гидроизоляции «СТИЗ-А», то порядок действий будет следующим: сначала запениваем окно, затем, после полного высыхания, срезаем торчащую снаружи пену и уже после этого с помощью шпателя наносим герметик на срез.

Гидроизоляционная паропроницаемая лента(самоклеящаяся бутилкаучуковая лента, состоящая из пародиффузионной мембраны с клеевым слоем герметика с одной или двух сторон) продаётся рулонами разной ширины.

В нашем случае подойдёт лента шириной 70 мм. Используя такую ленту в качестве гидроизоляции, правильно сориентируйте её при наклеивании.

Определить это можно, подув в неё с одной и с другой стороны (не забудьте сначала снять бумагу). Поскольку внутри ленты находится мембрана, проход воздуха возможен только в одну сторону. Та сторона, с которой ленту “продуть” невозможно, является наружной (уличной).

Последовательность действий (сначала лента, потом пена или сначала пена, потом лента) не имеет большого значения, но нужно учесть, что пена, расширяясь при высыхании, мало того, что натягивает ленту пузырём (помешает потом при установке наличников), но и вообще может оторвать её от окна или окосячки.

Поэтому, если Вы в первую очередь наклеиваете ленту, то прикрутите сразу поверх неё наличники или жёсткие нащельники, а уже потом запенивайте. Либо сначала запенивайте, дожидайтесь высыхания пены, срезайте излишки и в этот же день наклеивайте ленту, чтобы не подвергать срез пены длительным атмосферным воздействиям.

ПСУЛ – предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (похожа на поролон), пропитанная специальным составом, благодаря которому является гидроизоляционной и паропроницаемой. Поставляется в сжатом состоянии, скрученная в ролики.

Если Вы остановите свой выбор на ленте ПСУЛ, то покупайте ту, которая расширяется более 30 мм. Наклеивать ПСУЛ придётся не на наружную сторону профиля рамы, а к торцу рядом с передним краем.

Делать это нужно после закрепления рамы в проёме, но до запенивания. Конечно, удобней обклеивать раму ПСУЛ-ом ещё до монтажа, когда она лежит на полу, но тогда монтаж надо будет выполнить в ускоренном темпе, потому что через несколько минут лента расширится и будет мешать работе.

Запенивать монтажный шов следует лишь после того, как ПСУЛ полностью расширится и перекроет монтажный зазор. Но здесь вполне возможна та же проблема, что и с гидроизоляционной лентой: расширяющаяся при высыхании пена может выдавить ПСУЛ наружу. Избежать этого можно, прижав ПСУЛ с уличной стороны наличниками или нащельниками.