Заливка фундамента под баню своими руками

Можно ли изготовить отличный фундамент для бани своими руками без потери качества и выполнить самостоятельно его армирование? Нет ничего проще! Сейчас вы сами в этом убедитесь, прочитав пошаговую инструкцию процесса и познакомившись с советами мастеров, которые помогут сделать все быстро и без лишних затрат.

Возведение ленточного фундамента под баню

Традиционный ленточный фундамент может использоваться для бани из блока, кирпича или для каркасной бани. Возводить фундамент такого типа достаточно легко, минус лишь в количестве необходимого материала, поскольку заливка производится сплошняком по всему периметру бани.

Качественный бетон получается из технически чистого песка, цемента, гравия и воды при условии правильного соотношения компонентов. Учитывайте, что воды следует добавлять втрое меньше, чем цемента, а гравия использовать вдвое больше, чем песка. Тогда фундамент получится крепким и прочным, а баня прослужит долго.

Как делать фундамент под баню ленточного типа:

  • подготовьте песчаную подушку, засыпая поочередно слой крупнозернистого песка и слой гравия по 20 см, проливая каждый слой водой и плотно утрамбовывая;
  • когда дойдете до половины траншеи, выровняйте поверхность песчаной подушки и уложите на нее кирпичи в один ряд;
  • сделайте съемную опалубку;
  • замешайте бетонную смесь (лучше всего в бетономешалке);
  • установите в опалубку арматурный каркас;
  • залейте цементный раствор до намеченной высоты.

Подробнее о том, как возводится ленточный монолитный фундамент, вы сможете прочитать в соответствующей статье на нашем сайте.

Фундамент для печи

Независимо от того какое основание планируется залить под баню, обязательно следует сделать и фундамент под печь, который может быть ленточным или в виде монолитной плиты, но обязательно без привязки к основному. Глубина его заложения определяется видом печи.

В том случае если планируется установить металлическую конструкцию, вес которой не превышает 150-250 кг, то вполне можно ограничиться глубиной заложения до 50 см. В этом случае подготавливается котлован, устраивается песчано-щебневая подушка толщиной до 25 см, которую следует предварительно залить цементным молочком. А спустя сутки или двое – производиться устройство монолитной плиты.

Для кирпичной тяжелой печи фундамент должен углубляться ниже уровня промерзания грунта. После того как будет подготовлен котлован, можно приступать к укладке сначала песчаной, затем щебневой (или гравийной) подушки, которая должна быть тщательно утрамбована. Следующим шагом является установка съемной опалубки и армокаркаса.

Фундамент под печку

Необходимые инструменты и материалы

Ленточный фундамент возводится с помощью опалубки, поэтому для него нужно закупить доски. Их количество зависит от периметра постройки. Понадобятся следующие материалы:

  • арматура;
  • проволока или хомуты для крепления арматуры;
  • щебень и песок;
  • бетон.

Для малоувлажнённого грунта лучше покупать бетон с маркировкой 75 кг/см2. Для влажной почвы подойдёт бетон 100 кг/см2.

Материалы самые простые, большинство из них можно найти бесплатно. Если закупать всё, примерная стоимость составит 20 000 рублей.

Так как баня — небольшая постройка, основание для неё можно вырыть самостоятельно. Понадобятся инструменты: лопаты, ёмкость для приготовления бетонного раствора, молоток и гвозди для возведения опалубки.

Подготовка арматурного каркаса

Бетонная смесь делается так, в специальную емкость насыпается песок, делается в нем небольшое углубление и высыпается цемент, затем все тщательно перемешивается.

Арматура сечением 12-14 мм укладывается по 2 шт. на каждую сторону. Высчитывать длину арматуры надо следующим образом: со всех сторон должно оставаться по 0,04 м. Например, если длина стены бани 6 м, то длина арматуры должна быть 5,92 м. Специальной болгаркой УШМ нужно нарезать арматуру нужной длины. На поверхность бетона арматура не должна выходить, чтобы исключить коррозию. Количество стержней рассчитывается по длине ленты. По горизонтали должно быть 2 ряда стержней и вертикальные по длине ленты на расстоянии 30 см друг от друга. Баня – это сравнительно небольшое сооружение, поэтому арматурный каркас лучше вязать не в самой траншее, а на поверхности.

Читайте также:  Гамак: от доколумбовых времён к нашим дням

При помощи арматурной проволоки вяжется каркас, угловая арматура сгибается углом или обрезается и связывается.

Если баня из бруса небольшого веса, то армировать ленточный фундамент не обязательно.

Внутреннюю сторону опалубки выстилают слоем полиэтилена, чтобы не вытек цемент при заливке. Полиэтилен заворачивается с напуском, но не прибивается. Он в фундаменте остается в качестве гидроизолятора. На дно можно положить пластиковые стаканчики, на них будут упираться арматурные стержни. Чтобы не повредить полиэтилен, размещать арматурный каркас лучше вдвоем.

Изготавливаем опалубку

Самый легкий и скучный процесс. Работать придется с колышками, нитками, уровнем. Для начала надо замерять весь периметр, отмерить точно расположение углов, сделать все максимально ровно и красиво, только потом пробовать выставлять опалубку. Рассмотрим подробную пошаговую инструкцию.

Шаг 1Колышки.

Чтобы сделать фундамент для бани своими руками, надо подогнать все под 0 по уровню, иначе будущая конструкция будет сильно косить на сторону. Для этого нам надо забить колышки по 60-70 сантиметров по углам бетона, протянуть нитку максимально приближенную к залитой подземной части и выровнять ее горизонтально по уровню. Нитка должна быть верхом вашей опалубки.

Шаг 2Опалубка.

Для этого нам понадобятся щиты ОСБ, а также деревянный брус 50х50 мм. Щиты распиливаем электролобзиком пополам, получаются по 75 сантиметров в ширину – это будет высота нашей опалубки. Деревянный брус напиливаем по 20 сантиметров длинной – это будет ширина заливаемого бетона. Берем 2 листа, устанавливаем параллельно, по нитке. Теперь между ними вставляем брус на 20 сантиметров и привинчиваем его с двух сторон аккумуляторным  шуруповертом. Так делаем 6-8 раз на 1 лист, чтобы его ширина была подогнана под 20 см, и его нигде не распирало при заливании смеси.

Шаг 3Заливаем бетон.

Если вы хотите сделать правильный фундамент под баню своими руками,  надо заливать высоким, где-то 70 сантиметров. Раствор 3:1, выравниваем по нитке.

Как залить фундамент под баню мы рассмотрели, теперь надо переходить к внутренней его части и делать качественный отвод воды. Она должна стекать под большим углом, поэтому рекомендуется установить сооружение на возвышенности.

Способы возведения фундамента

Широкий выбор строительный материалов позволяет совершенствовать поэтапную технологию создания разных оснований. Разберем популярные новинки оформления фундаментов.

Шведская плита

Европейский способ укладки основания разработан для достижения комфорта жильцов, экономии энергоресурсов, использование только экологичных стройматериалов – для заботы об окружающей среде.

Шведская плита представляет собой цельную, теплоизолированную, усиленную армированным поясом плиту, где уже проложены водопроводно-канализационные трубы и другие коммуникации. Тут уже установлена система водяного теплого пола во всех или отдельных комнатах дома, офиса. Ровная поверхность шведской плиты упрощает монтаж напольных материалов (паркета, ламината, плитки). Качественная теплоизоляция основания не дает почве под домом промерзать, снижает расход тепловых потерь сооружения.

Технология ТИСЭ

ТИСЭ расшифровывается как технология индивидуального строительства и экология. Разработана членом МАНЭБ Яковлевым Рашидом Николаевичем. Этот способ позволяет при минимальных архитектурных, строительных навыках провести укладку прочного основания как частного дома, так и промышленного здания.

Основание ТИСЭ – набор усиленных арматурой свай из бетона, которые расширены книзу в форме полусферы, сверху между собой связываются железобетонным ростверком, что позволяет равномерно распределить нагрузку от здания к основе.

Армирование опалубки

Армирующая конструкция делается из арматуры, толщиной более 12 мм – для продольной укладки, и 6-8 мм – в качестве перпендикулярной и вертикальной укладки. Для изготовления армирующего пояса понадобятся: болгарка, сварная проволока, сварочный аппарат и рулетка.

Конструкция представляет собой более четырех продольных, перпендикулярных и вертикальных армирующих прутьев. Полная конструкция должна дополняться опалубкой, при этом готовый фундамент должен возвышаться над грунтом на 5 см. Дополнительно должны быть усилены углы, а в срезе армирующего пояса должен получиться прямоугольник или квадрат.

Следующий шаг в процессе, как делается фундамент бани – это нарезка арматуры определенной длины, после чего продольные и перпендикулярные прутья выкладываются на земле и связываются проволокой в местах контакта. Сваривать каркас нежелательно, потому что из-за этого существует большая вероятность того, что он утратит свою целостность в процессе уплотнения залитого раствора или при эксплуатации готовой бани в будущем.

Читайте также:  Заборы из металлического штакетника под ключ

Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается.

Промежутки между перпендикулярной и вертикальной арматурой должны равняться или быть менее 50 см. Если же укладывается ленточный фундамент, имеющий ширину 120 см, то желательно сделать каркас, имеющий не два, а три продольных арматурных прута.

Это же следует проделать, если у фундамента будет большая высота. Кроме того, в верхней части каркас стоит укрепить П-образными хомутами, служащими для повышения прочностных характеристик пояса и минимизирования шанса растрескивания ленточного фундамента.

Каркас в угловых частях нужно дополнить арматурой, размещенной под 45 градусов к горизонтальным прутьям.

После того, как каркас полностью готов, его помещают на подпорки из пластика. Для того чтобы в момент заливки раствора каркас не сдвинулся, между ним и опалубкой дополнительно фиксируются пластиковые крепления.

Армопояс изготавливается из толстой арматуры ({amp}gt;12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

Вязка продольных прутьев

Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

Армирование ленточного фундамента

Армирование и прокладка коммуникаций

Фундамент из винтовых свай

Если на участке застройки залегают слабые грунты, наблюдается высокий уровень грунтовых вод и глубокое промерзание почвы в зимний период – под сруб бани лучше всего возвести свайный фундамент из винтовых опорных элементов.

Основание на винтовых сваях отлично подходит для пучинистых почв

Винтовая опора представляет собой полый металлический стержень с приваренными (или литыми) лопастями и заостренным концом.

Сваи легко вкручиваются в грунт своими руками с помощью специального приспособления, продетого в отверстие в верхней части стержня, поэтому этот фундамент для бани можно построить без привлечения дорогостоящей монтажной техники и квалифицированных специалистов.

Сруб для бани можно возвести на участке со сложным рельефом, погружая винтовые опоры на значительную глубину. Стержень винтовых свай можно легко нарастить до необходимой длины, поэтому опору легко вкрутить достаточно глубоко, чтобы концы свай упирались в грунт с высокой несущей способностью.

Применение свай в мокрых грунтах также возможно, но в этом случае следует сделать перед вкручиванием обработку опор антикоррозийными составами, ведь любая царапина на металле может вызвать быстрое появление коррозии.

Свайное поле из винтовых опор под сруб бани возводится за достаточно короткий срок.

Технология возведения основания из винтовых свай

Перед началом завинчивания винтовых опор в грунт, следует очистить участок от мусора, выкорчевать деревья и кустарники, тщательно выбирая корни. Очень важно, чтобы растущие рядом с постройкой деревья, не повредили корневой системой, погруженные в толщу почвы сваи. Корчевка деревьев и кустарников обычно легко выполняется своими руками.

Грамотная разметка — один из залогов надежности основания

Затем приступают к разметке мест ввинчивания свай, для чего на участке отмечают периметр будущей бани, для чего в углах здания вбивают колышки, по которым натягивают шнуры. Своими руками эту работу выполнить абсолютно не сложно.

Читайте также:  Беседки из металла: чертежи, фото и подсказки по возведению

После разметки свайного поля (винтовые опоры устанавливаются под наружными и внутренними несущими стенами, под печи, котлы и очаги, обладающие значительным весом, стоит устраивать отдельные фундаменты), приступают к завинчиванию свай. Два человека погружают сваю в грунт, вращая устройство в проушине по часовой стрелке.

Для более точного попадания в центр разметки, лучше всего предварительно выкопать приямки, глубину которых можно предусмотреть до 0,5 м. Вертикальность положения опоры определяет третий рабочий, проводя необходимый контроль с помощью уровня.

Сваи завинчены: что делать дальше

Когда все сваи погружены до определенных отметок, над землей остаются выпуски опор разных высот с проушинами. Необходимо подрезать все сваи на одну высоту, контролируя этот процесс с помощью измерительных приборов. Полые опоры легко срезать своими руками с помощью специализированного электроинструмента.

Внутренняя полость винтовых свай заполняется бетонным раствором, который должен застыть в течение нескольких дней. Пока раствор внутри стержня не наберет прочность, лучше всего приостановить выполнение других работ на фундаментных опорах.

После полного застывания бетона, можно приступать к установке оголовников, которые привариваются к верхней части опор, они служат для предохранения металлических стержней от проникновения влаги. По сваям выполняют обвязку из бруса или швеллера – ростверк объединяет опоры в единый фундаментный пояс, что гарантирует более равномерное распределение нагрузки на грунт.

Сруб бани на свайном фундаменте может эксплуатироваться до 50 лет.

Посмотрите видео, как выглядит сруб на винтовом основании.

Сильные и слабые стороны каждого вида фундамента

Перед тем, как залить фундамент для бани, нужно определиться с его выбором. А для этого стоит ознакомиться с сильными и слабыми сторонами каждого.

Ленточный

Плюсы:

  • равномерно распределяет нагрузку постройки;
  • можно делать реконструкцию здания и пристройки к нему;
  • долговечный, надежный.

Минусы:

  • нужно очень тщательно изучить землю на глубину ее промерзания и расширения от влаги;
  • если неверно выбрать место, то со временем баню может перекосить.

Столбчатый

Преимущества:

  • дешевый;
  • быстро делать;
  • долговечность и надежность.

Недостатки:

  • столбы из дерева быстро сгниют;
  • нельзя использовать кирпичи красный и силикатный;
  • пол придется дополнительно утеплять.

Монолитный

Сильные стороны:

  • просто делать;
  • баня со временем не уедет и не перекосится;
  • прослужит долго;
  • можно ставить на разный грунт;
  • не размывается водами.

Слабые стороны:

  • там где наклон, возводить фундамент очень сложно;
  • стоит дорого.

На винтовых сваях

Достоинства:

  • дешевый;
  • делать быстро;
  • подойдет для сильнопромерзающей земли;
  • долго служит.

Недостатки:

  • погреб или подвал не сделать;
  • полы придется дополнительно утеплять;
  • подойдет только для нетяжелых построек.

Отделка цоколя бани

Баня – такое же капитальное строение, как и жилой дом. Поэтому облицовка цоколя постройки придаст ей эстетичный вид. Выбор материала окажет влияние не только на привлекательность бани, но и ее долговечность. Самые распространенные способы облицовки цоколя:

  1. Оштукатуривание и покраска. Нанесение на фундамент декоративной штукатурки. Этот вид отделки – один из бюджетных. Обеспечивает строению хороший воздухообмен. К недостатку относят периодический ремонт.

    Отделка цоколя декоративной штукатуркой

  2. Укладка плитки. Долговечный способ облицовки. Надежно защищает от попадания влаги. Обладает теплоизоляционными свойствами. Плитку укладывают на ровную поверхность.

    Облицовка цоколя плиткой

  3. Отделка натуральным камнем. Наиболее дорогой, однако самый практичный способ. Широкое разнообразие дикого камня позволяет удовлетворить любые дизайнерские идеи хозяина.

    Облицовка цоколя натуральным камнем

  4. Искусственный камень. По внешнему виду напоминает натуральное покрытие. Долговечный гидроизоляционный материал.

    Облицовка цоколя искусственным декоративным камнем

  5. Отделка цоколя плоским шифером не так красива, но выполняет свою функциональность и закрывает неприглядный фундамент бани. Наиболее экономичный способ.

    Облицовка цоколя плоским шифером

  6. Монтаж сайдинга. Современный материал защищает от воздействия внешних факторов. Разнообразие дизайна, имитирующего натуральные фактуры дерева, камня и кирпича. Выдерживает механические воздействия и температурные перепады.

    Отделка цоколя бани сайдингом

  7. Облицовка брусом. Деревянные элементы имеют массу форм и могут придать строению как простой деревенский вид, так и респектабельный.

    Облицовка цоколя деревянным брусом

  8. Облицовочный кирпич наиболее распространенный, надежный и долговечный способ облицовки основания бани. Трудоемкий процесс укладки окупится долговечностью.

    Отделка цоколя кирпичной кладкой

  9. Облицовка профнастилом относится к одному из малобюджетных способов отделки цоколя. Обладает влагостойкими качествами.

    Облицовка фундамента профнастилом

  10. Украсить цоколь бани можно и при помощи подручных материалов. На бетонный раствор кладут битую плитку, камни, старые часы, керамические вазы, бутылки, посуда или другие декоративные изделия, не применяемые в быту.

    Облицовка цоколя бани бытовыми предметами

Отделка цоколя бани
Отделка цоколя бани
Отделка цоколя бани