Как построить дом из газобетона? Фундамент для дома

Мелкозаглубленный фундамент для газобетонного дома является одним из самых распространенных решений, так как он недорогой, обладает хорошей несущей способностью и жесткостью. Но, перед тем, как рассматривать вариант ленточного фундамента, вам необходимо понять, можно ли его применять на ваших грунтах.

Какой фундамент лучше выбрать

Ленточный фундамент — самый доступный и практичный вариант

Газобетон – достаточно лёгкий материал, который не будет слишком сильно давить на фундамент своим весом. Поэтому нет смысла делать громоздкий и дорогой монолитный фундамент, так как большая часть его прочности не будет использоваться.

С другой стороны – нужно обратить внимание на почву под гаражом. Если грунт пучинистый, то лучше заливать монолитный фундамент. Дело в том, что газобетон очень легко трескается. Поэтому, если грунт начнёт двигаться, стены гаража неизбежно получат ущерб.

Во всех остальных случаях для гаража из газобетона как нельзя лучше подходит обычный ленточный фундамент. Далее мы рассмотрим процесс возведения именно такого фундамента.

Факторы, влияющие на выбор типа фундамента

На выбор фундамента для дома из газобетона влияют те же составляющие, что и под кирпичный или деревянный (различные виды фундамента для частного дома):

  • вес надземной части строения;
  • совокупная временная нагрузка – мебель, оборудование (котлы, печки и пр.);
  • характеристика грунтов в зоне застройки;
  • уровень подземных вод.

Немаловажную роль в вопросе выбора вида фундамента играют и климатические условия данного региона (о том, как правильно залить фундамент под дом). Ветровые, снеговые нагрузки должны быть учтены в расчете общей нагрузки на основание в обязательном порядке.

На выбор конструкции фундамента может повлиять и рельеф местности на строительной площадке. На больших уклонах выравнивать территорию неразумно: остается установить дом на сваи. Правда, от подвала придется отказаться.

Укладка блоков на клей

Приготовленный кладочный раствор выгружается в предусмотренную бадью и посредством особенной емкости равномерно распределяется по длине стены. Каждый блок газобетона кладется сверху на раствор с минимальной горизонтальной подвижкой — до 5 мм. Кладочная смесь может выдавливаться из-под блоков, ее необходимо собирать скребком до затвердевания.

Прорезиненный молоток используется для рихтования материалов.

Следует обращать внимание на обязательное заполнение всех швов кладки смесью. Строители должны придерживаться правила перевязки, которое состоит в следующем: вертикальные швы каждого последующего ряда блоков располагаются со смещением приблизительно 10 см.

Существует множество интересных приспособлений и инструментов, которые облегчают проведение кладочных работ, позволяют сделать их более качественными. Например, в углах дома устанавливаются рейки-порядовки из дерева.

Вертикальные рейки

ставятся таким образом, чтобы они показывали углы кладки. Потом на их поверхность наносятся риски, которые отвечают высоте рядов, а также натягивается шнур между ними.

Следует заранее понять что нужно делать при укладке газоблоков с торцевой пазогребневой стороной. Если в будущем планируется штукатурка поверхности стены с двух сторон, то шов по вертикали не следует заполнять клеем, это позволит увеличить тепловую однородность. Если же стена с одной стороны будет без штукатурки, то швы требуется частично или полностью заполнить кладочной смесью, иначе стена будет продуваться ветром.

Все блоки по очереди устанавливаются на раствор и выравниваются посредством шнура-причалки. Специальный молоток позволяет незначительно выравнивать их расположение. Как правило, последний блок в ряду должен иметь нестандартные размеры, поэтому следует изготовить отдельный доборный элемент. После того, как его выпилили, следует промазать с 2 стороны смесью и поставить на место кладки.

Прочная и надежная укладка с армированием

Армированная кладка газобетона — это гарантия повышенной прочности здания. Для этого строителям нужно использовать такие инструменты:

  • 1. Узкая щетка для удаления пыли.
  • 2. Рифленые металлические прутки диаметром около 10 мм.
  • 3. Штроборез.

Рекомендуется усиливать прутьями каждый третий ряд кладки. С помощью штробореза делают в уже уложенных газоблоках 2 канала шириной около 4 см. С них удаляется пыль. Каналы нужно делать на расстоянии минимум 5 см от края материала. В них кладут 1 или 2 прутика, заполняют раствором или клеем заподлицо, чтобы на поверхности кладки не было углублений.

Армирование обязательно делается под окнами

Металлические прутья заводятся с двух сторон в соседние блоки примерно на 20 см. Верхние перемычки для дверей и окон изготавливают из самих блоков, а именно — из U-образных конструкций.

В них закладывается 5 прутков, которые предварительно скрепляются между собой, и все это заливается раствором. Под перемычками устанавливают подпорки, которые можно легко убрать после затвердевания смеси. Плиты перекрытия и стропила крыши любого здания должны иметь качественную опору, для которой по всей площади несущих стен монтируют армирующий пояс.

Фундамент для дома

Типы фундамента под газоблок

Характеристика грунта и прочие факторы подводят к вопросу выбора типа фундамента. Под дом из газобетона чаще всего делают фундамент таких типов:

  • монолитная плита;
  • ленточный фундамент;
  • свайный фундамент;
  • мелкозаглубленный ленточный.

Последний вариант мелкозаглубленного ленточного считается самым доступным и применяется на почвах средней мягкости. Такой фундамент запросто выдержит нагрузку от газобетона при условии, что грунтовые воды проходят достаточно глубоко, а почва на морозе не очень подымается. При таких условиях залегания грунтовых вод и соответствующего рельефа можно возводить двухэтажный дом, но уже на свайном фундаменте. Если грунтовые воды проходят неглубоко, а местность достаточно рельефная, то чаще всего также используют свайный фундамент, но уже с монолитным ростверком.

Читайте также:  Плавающий фундамент: что это такое и особенности технологии

Примерная схема стандартного сваевого фундамента

Монолитный фундамент считается самым дорогим в силу того, что на него затрачивается значительно больше материала и технических средств. Но в некоторых случаях, когда условия для возведения дома неблагоприятные, подойдет только монолитный блок. Он нагружается конструкцией равномерно по всей плоскости. Блок останется целым при любых погодных условиях.

Армирование газобетона

Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку. От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.

Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.

Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.

Армирование углов и примыканий делают из цельного прутка

Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.

Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков

Из 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте. Пример армирующего каркаса — в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стенному: две штробы, в которые укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.

Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов

Устройство дренажа

Когда участок в свой основе имеет суглинок, а под фундаментом устраивается песчаная подушка, то вся влага стремится попасть в песчаную зону. Для понимания этого процесса нужно знать коэффициент фильтрации грунта, этот параметр отражает скорость, с которой флага проходит через грунт. Вода стремится перейти из зоны с низким коэффициентом фильтрации в менее плотную зону

Коэффициент фильтрации зависит от плотности грунта. Например, при уплотнении песка понижается его коэффициент фильтрации. При засыпке котлована вокруг фундамента (обратная засыпка) рекомендуется выбирать грунт, как на всем участке или плотнее. Подробнее вопрос выбора грунта для обратной засыпки мы рассматривали в статье (Обратная засыпка фундамента песок или глина).

При увлажнении грунт становится более пучинистым, к тому же увлажнение фундамента не способствует долгому сроку службы, поэтому в песке необходимо устроить дренаж, чтобы воды могла уходить из-под основания дома.

Столбчатый

Для домов небольшого размера, особенно в один этаж, лучшей версией будет столбчатый фундамент. Правильная конструкция уменьшит расходы и будет надежной основой дому. Для данного вида работ выдерживают особые требования:

  • нельзя применять такой фундамент на слабых грунтах;
  • расширенные у основания столбы вкапывают ниже промерзания грунта на 20-30см;
  • верх усиливается монолитной лентой, которая делает жесткой основу.
Столбчатый

Линия столбов расположена в углах будущего дома, в местах соединения стен и под длинными промежутками. Столбы углубляют на глубину промерзания почвы, или на высоту 30-60 см сверху песчаной подушки.

Сверху столбов укладывают опалубку и заливают подушку основания. Каркас такого основания должен состоять из двух рядов арматуры. Высота, ширина, поперечное сечение рассчитываются специалистами. Столбчатый фундамент – хорошая экономия денежных средств, но не подходит для зданий с цокольным этажом или подвальными помещениями.

Как рассчитать ленточный фундамент для дома из газобетона

В любом строительстве одним из самых главных этапов является фундамент. Не исключение в данном случае и частный застройщик. Расчет ленточного фундамента (это самый популярный вариант для тех кто строится из газобетона), важно сделать правильно, ибо это основа дома, которая должна выдерживать нагрузку всего здания.

Читайте также:  Как правильно армировать ленточный фундамент своими руками

На сегодняшний день ленточный фундамент, один из самых простых и вместе с тем надежных. Но для того чтобы он и вправду был таким, нужно верно рассчитать глубину заложения фундамента, ширину ленты, и то насколько его надземная часть должна выступать.

При постройке здания простой прямоугольной формы, проблем, как правило, не возникает, но со сложными геометрическими формами приходится потрудится.

В таких случаях профессионалы рекомендуют, рассчитывать отдельно каждый сегмент и в дальнейшем их складывать.

Расчет глубины заложения

Перед началом работ над возведением ленточного фундамента, нужно не только нанести разметку по сделанным заранее расчетам, но и знать так же глубину заложения фундамента.

В расчете этой величины важно учитывать все факторы, такие как: плотность почвы, глубина промерзания грунта, залегание грунтовых вод и размеры будущего строения.

К вашему сведению: глубина промерзания в средней полосе составляет около 1,8 метра.

  • Промерзание почвы важно брать с учетом особенностей климата вашего региона, так как это впрямую влияет на пучнистость грунта.
  • Чем плотнее и жестче почва, тем менее глубокий придется закладывать фундамент. Обычно ленточный фундамент делают не более чем на половину глубины промерзания.
  • Кроме того ленточный фундамент большое влияние производят грунтовые воды. В случае, если они не достигают уровня промерзания, тогда их влиянием можно пренебречь.
  • Но если достигают, тогда фундамент делается на всю глубину промерзания.
  • Расчет фундамента, не может быть верно произведен без правильно рассчитанного веса здания. Чем тяжелее дом, тем разумеется фундамент должен быть крепче.
  • При расчете нужно учитывать вес отделки, облицовки, снеговой нагрузки и т.п. а не только вес стеновых строительных материалов. Естественно чем больше предположительная нагрузка, тем шире нужно делать фундамент.

Расчет несущей способности

Кроме расчета глубины заложения, перед началом работ, необходимо осуществить расчет несущей способности фундамента. Лучше всего обратиться за этим к профессионалу, который сделает геодезические изыскания и правильно укажет, основные параметры которые лучше подойдут в вашем случае.

  • Не забывайте что грунт не везде одинаков и имеет свойство проседать, и вызывать тем самым появление трещин в фундаменте и других искажений.
  • Среднее значение давления постройки не должно быть выше расчетного значения сопротивления грунта.
  • Дабы избежать перерывов в строительном процессе, необходимо заблаговременно позаботится о наличии необходимых материалов, что б это сделать нужно опять же рассчитать нужное их количество.
  • Состоит фундамент из двух частей: подземной и надземной (цоколь). Более сложной является подземная.
  • Основные материалы для строительства фундамента: песок, цемент, щебень, арматура. Некоторые из них можно купить и без расчета (песок, щебень) а для некоторых лучше уточнить количество дабы избежать ненужных трат (арматура, цемент)

Прочие расчеты

Благодаря рассчитанным данным, выясняется необходимое количество закупки цемента и песка. Сначала проводится расчет подземной части фундамента: суммарная длина траншеи умножается на высоту и ширину. Потом измеряется надземная часть, но вместо глубины в расчетах используют высоту.

  • Для забутовки объема применяются дополнительные материалы такие как битый кирпич и камень. Их тоже нужно не забыть при расчетах.
  • Для более прочного фундамента рекомендуется класть не менее четырех «ниток» арматуры, снизу и сверху. Точное количество уточняется при расчете необходимой несущей способности фундамента. Они должны быть горизонтальными и проходить по периметру без разрывов и промежутков.
  • Рассчитать арматуру очень просто: полную длину фундамента просто умножаем на четыре.
  • Кроме того специалисты рекомендуют использовать и вертикальную арматуру. Это делается еще проще, арматуру нарезают на высоту фундамента и устанавливают через каждые 0,5м.
  • Надземная часть, требует несколько большей подготовки. Вам понадобятся обрезные доски толщиной около 30-50 мм. С их помощью возводится опалубка, куда потом и заливается бетон.
  • ·         Для расчета необходимого количества досок, высоту надземной части нужно умножить на длину опалубки, которая находится с двух сторон. Все что вышло умножаем на два. Теперь вы знаете, количество необходимых материалов для строительства, и можете приблизительно подсчитать и их стоимость.

Пример расчета основных параметров плиты фундамента

Эскиз оптимальной толщины плиты фундамента Чтобы правильно разобраться в расчете параметров плитного фундамента, а также четко рассчитать необходимое количество бетона, стоит использовать следующий пример:

  1. Принимается типичное здание из газобетона площадью 100 м² (10х10) и под него подбирается плитный фундамент на скальных породах толщиной 0,25 м мелкозаглубленного типа.
  2. Объем плиты в таких случаях составляет 25 м³. Это суммарное количество бетона, необходимое для заливки такой конструкции. Тут объем арматурной сетки принимается за ноль, чтобы не усложнять расчеты. На практике такие расчеты также проводятся, но уже для больших сооружений.
  3. Установка ребер жесткости, которые используются для повышения надежности конструкции. Шаг ребер жесткости составляет 3 м, при этом создаются квадраты.
  4. Длина ребер жесткости будет соответствовать длине фундамента, а высота – это толщина плиты.

Итак, для заливки плитного фундамента площадью 100 м² нужно использовать 25 м³ бетона. Также сюда пойдет некоторое количество арматуры, гидроизоляции и песка со щебнем для подушки. В целом хочется отметить, что любому застройщику посчитать толщину плиты можно самостоятельно, достаточно иметь минимальные математические знания.

Зато, если сразу сделать расчет фундаментной плиты, то можно в общем контролировать расходы строительных материалов, и следить за недобросовестными строителями, а также четко определиться с размерами дома из газобетона или кирпича. Необходимое количество материалов Вы так же можете посчитать на нашем онлайн калькуляторе.

Читайте также:  Должен ли ростверк опираться на землю в столбчатом фундаменте

Что такое пеноблок

Начнем рассказ сначала с пеноблоков. Это стеновой пористый материал, входящий в категорию ячеистых бетонных изделий, которые обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Для сравнения приведем пример: у кирпича теплопроводность равна 0,45-0,66 Вт/м К, у пеноблока 0,14-0,48 Вт/м К. То есть почти в три раза меньше, а значит, сооружаемый из пенопблоков гараж можно считать наполовину уже утепленным.

Необходимо отметить, что этот стройматериал производят по двум технологиям:

Проводят заливку в формы

, у которых размерыстандартных параметров , последние определяют сортамент или типоразмер изделий.

Проводят заливку в большую форму

, а готовое изделиезатем разрезают под стандартные размеры блоков .

Внимание!

Необходимо отметить, что в двух технологиях используют формы, высота которых стандартная – 60 см. Этот параметр всегда присутствует во всех типах пеноблоков, но не по высоте, а по длине. Производители предлагают блоки и с высотою 60 см, но это уже не стеновые элементы.

Стандартный пеноблок размерами 20х30х60 см Источник

При сооружении любых строений главный размерный параметр блока – ширина. Он отвечает и за несущую способность конструкции, из которой она сооружается, и за теплотехнические качества постройки. Поэтому в строительстве для несущих стен используют пеноблоки с параметрами длины – 60 см, высоты 30 см и ширины 20 см. Если внутри гаража необходимо возвести перегородку, то применяют блоки с шириною 10 см.

Необходимо отметить, что современный рынок стройматериалов сегодня завален продукцией, у которых размерные параметры не соответствуют ГОСТам. Что касается блоков из вспененного бетона, то несоответствие иногда доходит до 3 см. А это приводит к тому, что вместо клеевого состава необходимо будет использовать цементный скрепляющий раствор, который придется укладывать толстым слоем. Это приводит к увеличению кладочного шва и уменьшению количества используемого блочного материала, что усложняет проведение расчета пеноблоков на гараж даже калькулятором (онлайн).

Кладка пеноблоков с толстыми швами Источник

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами гаражей из газобетонных блоков от лучших строительных компаний с безупречной репутацией на рынке. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Добавим, что толстые кладочные швы снижают теплотехнические качества стены, возведенной из пеноблоков. К тому же и внешние плоскости, и внутренние будет обладать большим перепадом, а значит, придется вложить немалые средства и силы, чтобы их выровнять.

Совет!

Приобретая блоки из вспененного бетона, проверяйте их на предмет соответствия стандартным размерам.

Монолитная железобетонная плита.

Конструкция из сплошной плиты считается самым надежным решением для здания из блоков. Она обладает рядом неоспоримых достоинств, с которыми соглашаются посетители строительных форумов:

Это интересно. Как выбрать качественный торфяной туалет

  • при движении почвы плита колеблется вместе с ней, предохраняя дом от деформации;
  • такой фундамент устойчив на самых сложных грунтах и в любых климатических зонах.

На обратной стороне медали следующие характеристики:

  • длительная, трудоемкая заливка;
  • самая высокая цена из всех существующих видов конструкций оснований.
Монолитная железобетонная плита.

Совет. Под блочное строение толщина фундамента должна быть не менее 40 см. причем в земле находятся 10 см. а 30 см. – надземная часть. Рекомендуют использовать 2 слоя гидроизоляции и 2 слоя арматурной сетки с толщиной арматурных стержней 12 мм.

Технология возведения подразумевает участие 2-3 человек и использование специальной техники:

  • сначала копают котлован, затем заливают тонкую бетонную плиту;
  • на нее – гидроизоляцию и деревянную опалубку с арматурой;
  • в опалубку сплошной плитой заливают бетон слоями по 150 мм. При этом нельзя допускать длительных временных перерывов между очередной заливкой;
  • каждый слой выравнивают, затем трамбуют штыковой лопатой для удаления воздуха;
  • опалубку снимают после застывания всей массы бетона.

Какой выбрать фундамент. Фундамент для дома из газобетонных блоков

Такая конструкция должна отстаиваться от 3х до 6 месяцев.

Выгодная альтернатива — сваи и столбы

Свайная и столбчатая основа отличаются экономным расходом материалов, быстрой возводимостью, возможностью строить на сложных грунтах. И сваи, и столбы устанавливаются точечно по периметру будущего строения. Столбы — в заранее подготовленные углубления в земле.

Сверху их соединяет ростверк — монолитная, железобетонная, горизонтальная рама. Именно ростверк объединяет данные элементы в единое сооружение, равномерно распределяет на них нагрузку дома. Собственно, на ростверке и возводится здание.

Для строительства на обводненных, слабых, промерзлых или пучинистых грунтах выбирайте особый тип свай — винтовые. Также они являются лучшим вариантом для строительства на сильнопучинистом песчаном грунте малоэтажных домов. Такой фундамент не требует даже выравнивания участка. Для небольшого строения винтовые сваи можно установить своими руками без привлечения тяжелой спецтехники.

Преимущества свайных и столбчатых фундаментов:

  • возможность установки в любой сезон года (зимой берут трубчатые сваи);
  • уменьшают и более равномерно распределяют осадку дома;
  • замкнутый контур из ростверка исключает слабую устойчивость.

Таким образом, если вы строите дом из газобетона, и у вас на участке сложные грунты, останавливайте выбор на свайном или столбчатом фундаменте.

Особенности устройства столбов

Столбы имеют прямоугольную или круглую форму. Изготавливаются из бетона, усиливаются арматурным каркасом. Для этого типа основания также делают ростверк из железобетона. Для его устройства раствор заливают в опалубку, внутри которой установлены прутья каркаса.

Ростверк располагается на высоте, оговоренной проектом, визуально напоминает ленту фундамента. Следует отметить, что столбчато-ленточный фундамент наиболее популярен в строительстве домов из газобетона.