Как сделать опалубку: изготовление и установка для разных целей

Перед заливкой фундамента, требуется выстроить опалубку. Строительство сооружения предусматривает соблюдение нормативов. Статья расскажет, какие виды опалубочных сооружений существуют, какими преимуществами, недостатками обладают, как построить правильную опалубку.

Преимущества монолитного перекрытия

При выборе материалов для возведения здания необходимо учитывать множество факторов, которые повлияют на сроки возведения и конечную стоимость здания. Монолитное перекрытие обладает следующими достоинствами:

  • возможность выполнения своими руками;
  • отсутствие необходимости использования грузоподъемной техники;
  • снижение стоимости строительства;
  • прочность и надежность;
  • возможность перекрытия помещений сложной формы (скругления, эркеры).

Чтобы залить бетонное перекрытие, необходимо уделить внимание трем его составляющим:

  • бетонная смесь (не ниже В25);
  • арматура (в зависимости от пролета и нагрузок);
  • опалубка.

    Схема перекрытия из монолита

Способ расчета опалубки

Пример расчета на деревянной конструкции: за основу берем доски, длиной 6 метров, толщиной 2.5 см, при ширине изделия 10-15 см.

Необходимо определить площадь периметра бетонного основания, поделить на длину доски — 600см. Делим высоту фундамента на ширину сосновой доски. Получившиеся значения перемножаем. Получиться выяснить, сколько материала потребуется на строительство. Средние показатели будут равны примерно 40-65 элементам.

Замеры периметра

Исходя из получившихся результатов, можно определить примерную стоимость расходного материала. К сумме необходимо добавить брус, которым производится фиксация конструкции. Брус дороже, иногда расходы могут составлять около половины от суммы на доски.

Доски

Способ расчета опалубки

Нужно учитывать расходы на арматуру, крепеж, инструменты.

Используемые материалы и конструкция

Чтобы такое изящное и удобное решение как скользящая опалубка правильно работало – нужно правильно подобрать используемые для ее сборки материалы.

Как мы уже отметили выше, подобные конструкции практически полностью повторяют профессиональный опалубочный инвентарь, с той лишь разницей, что крепятся они немного по-другому и поднимаются за счет взаимодействия с домкратами.

Ее собирают из:

  • щитов;
  • подпорок;
  • домкратов.

Пойстройка стен здания скользящей опалубкой

Используемые материалы и конструкция

Состоит секция скользящей опалубки, в первую очередь складывается из двух параллельно устанавливаемых щитов. Каждый щит имеет основу из металлического каркаса, на которую набита влагостойкая древесина. Соприкасающиеся с бетоном поверхности древесины покрывают сталью или пластиком. Все элементы имеют модульную структуру, что очень удобно.

Жесткость щита обеспечивает каркас и подпорки. Подпорки делают из металла. Они очень удобны – имеют регулировку длины, толщины стержня и т.д.

Устанавливается такая конструкция на подпорки, с монтажом двух щитов друг возле друга. Под щиты крепят домкраты. Они давят на каркас снизу, позволяя поднять инвентарь на нужную высоту. Если домкраты нужно нарастить — используют дополнительные стержни.

Домкраты бывают:

  • ручные;
  • гидравлические;
  • электрические.

Ручные сейчас почти не используются, им часто нужен ремонт, они неудобны при работе своими руками. Зато довольно дешево стоят.

Гидравлические встречаются чаще. Они работают за счет подключенных насосов – обеспечивающих сразу группу домкратов.

Электрические – самые продвинутые и дорогие. Работают почти безотказно, передают огромные усилия и мало весят.

к оглавлению ↑

Сборка своими руками

Многие люди строят дома своими руками. У них нет возможности или средств на то чтобы покупать профессиональный инвентарь. К тому же, он слишком дорого обходится и попросту нерентабелен, если нужно залить один-единственный дом.

Используемые материалы и конструкция

В таком случае разумнее пользоваться подручными средствами. Создать скользящие конструкции своими руками тоже можно. Они не будут таким надежными, им чаще требуется ремонт, да и вообще, они по всем параметрам проигрывают заводским, зато стоят на порядок дешевле.

Самодельная скользящая опалубка из фанеры

Щиты самодельной скользящей опалубки собирают из влагостойкой фанеры, покрытой акриловой краской. Каркас делают из прочного бруса с профилем как минимум в 10×10 см. Наружную часть желательно покрыть сталью или листом пластика. Щиты должны отвечать друг другу. Крепление их между собой осуществляется верхними вставками из древесины.

Подпорки можно делать из обычного бруса. С домкратами ситуация сложнее. Здесь самодельные варианты не подойдут – придется покупать специализированные или приспосабливать имеющиеся у вас механизмы.

Главное – продумать способы крепления и поднятия опалубки. Для этого желательно проконсультироваться с профессиональными строителями.

Последовательность монтажа опалубки безбалочного перекрытия

Порядок действий для того, чтобы собрать опалубку безбалочного перекрытия, будет следующий:

Схема заполнения опалубки.

  1. Сначала устанавливают короб опалубки колонны теми же способами, что и короб опалубки ребристых перекрытий.
  2. На перекрытие, лежащее ниже, или на другую основу кладут лаги и делают на них разметку положения стоек. На необходимую высоту раздвигают стойки, устанавливая их на место, выверяют и между собой расшивают.
  3. Устанавливая стойки, выверяют их вертикальность и положение верхних концов стоек, которые должны умещаться в одной горизонтальной плоскости. По мере необходимости высоту верхушек регулируют подбивкой клиньев.
  4. После выверения и раскрепления стоек устанавливают парные прогоны на их оголовники. Они должны располагаться строго по горизонтали, а их верхние кромки – лежать в одной плоскости и размещаться от верха стоек с интервалом, равным высоте кружал.
  5. На парные прогоны устанавливают приготовленные короба капителей колонн и приколачивают их к коробам колонн.
  6. После чего укладывают кружала на прогоны. Положение кружал заранее намечают разбивочной лентой. Их закрепляют посредством фризовой доски, укладываемой по стоечным оголовникам.
  7. Между фризовыми досками на кружала укладывают щиты опалубки, не пришивая гвоздями кружалом. После чего необходимо окончательно закрепить опалубку капителей.
  8. Диагональными горизонтальными расшивками расшивают стойки аналогично тому, как указывалось в описании способов изготовления опалубки для ребристых перекрытий.

Монтаж несъемная опалубка

Несъемная опалубка имеет свои плюсы, но гидроизоляция фундамента не получится

Строительные конструкции, возведенные с использованием несъемной опалубки из пенопласта, имеют отличные характеристики звукопоглощения и сбережения тепла. Они обуславливаются пенополистирольными блоками, остающимися на внешней поверхности после отверждения залитой в полости блоков бетонной смеси. Эту технологию можно применять как в строительстве частных домов, так и при возведении зданий высотой до девяти этажей.

Несъемный вариант не применяется для зданий с цокольным этажом, так как в этом случае выполнить полноценную гидроизоляцию фундамента невозможно. О том, как сделать опалубку для фундамента несъемного типа, читайте в специальной статье.

Элементы съемной опалубки после отверждения залитой в нее бетонной смеси демонтируются и могут использоваться повторно. При этом поверхности фундамента становятся доступными для гидроизоляции. Опалубка из древесины, используемая при обустройстве оснований небольших домов, имеет ограниченное количество применений, но зато и стоимость ее невелика. Металлическая опалубка, чаще всего используемая в промышленном производстве, имеет гораздо больший срок службы.

  1. Роют котлован или траншею, опираясь на размеры и особенности будущего основания. Для этого предварительно составляют проект.
  2. Между опалубкой и землей оставляют зазор шириной от 1 до 3 см (он облегчает монтаж). После полной установки конструкции зазор засыпают землей.
  3. Дно траншеи засыпают песком и щебнем, слои засыпочного материала тщательно утрамбовывают.
  4. Для придания дополнительной прочности фундамента, на слой засыпки помещают сетку из арматуры.
  5. Устройство опалубки заключается в подгонке элементов каркаса. Крепеж подбирают в зависимости от материала. Если конструкция будет деревянной, в землю сначала вбивают брусья, а затем к ним прибивают доски или листы фанеры.
  6. Выставлять части проще по леске, периодически проверяя их положение уровнем. После установки щитов из досок, их сцепляют друг с другом сверху деревянными брусками. Это предотвратит прогиб или вздутие досок во время уплотнения бетона.
  7. После подгонки деталей и закрепления конструкции начинается заливка раствора.

В заключение – нюансы бетонирования

За счет приличной массы бетонная смесь оказывает большое давление на стенки опалубочных конструкций (куб железобетона весит не менее 3500 кг). Чтобы заливка прошла успешно, выполните несколько рекомендаций:

  1. Главное – соберите прочную и надежную опалубку, не жалейте материалов на опоры и растяжки.
  2. Нельзя использовать в качестве подпорки щита рыхлую землю из ямы – бетон легко сдвинет насыпь и выдавит ограждение.
  3. Заблаговременно подготовьте ремонтный комплект из нескольких досок, брусьев и гвоздей. Если конструкция не выдержит и случится прорыв бетонной массы, вы сможете быстро залатать дыру и подпереть стенку.
  4. Количество смеси заказывайте с запасом 0,5—2 куба (в зависимости от размеров монолита), чтобы гарантированно залить весь фундамент. Заранее найдите применение излишку бетона, например, сделайте основание забора или ступени крыльца.
  5. Заливку производите слоями толщиной 50 см, смесь уплотняйте вибраторами либо вручную – металлическими стержнями.

Похожие записи:

Видео: несъемная опалубка в “Дачном ответе”

***

© 2012-2020

(Пока оценок нет)

что еще почитать: Отмостка фундамента: назначение, устройство, виды и их реализация, утепление, нюансы Ленточный фундамент: что можно сделать самостоятельно, выбор типа и расчет, работы по устройству Дома из газобетона своими руками: технология и нюансы по основным этапамВывести все материалы с меткой:

  • дерево
  • загородный дом
  • камень и бетон
  • мокрые смеси
  • строительные работы

Перейти в раздел:

  • Строительство своими руками, загородный дом и участок

Съемная опалубка

Съемная опалубка позволяет применять ее к стенам, потолкам, для отливки колонн или железобетонных элементов. Специалисты выделяют модульные, инвентарные конструкции из металла, которые имеют высокую точность совместимости элементов, надежность и большое количество циклов применения. Используется в монолитном строительстве.

Из досок

Этот вариант самый распространенный. Чтобы оборудовать опалубку, используют листовые фанеры либо доски. Основными плюсами этого материала являются низкая цена, легкость в применении. Отрицательным фактором является необходимость использования дополнительных инструментов, которые помогают укрепить конструкцию. Новичкам в строительстве лучше всего использовать именно опалубку из досок своими руками для избегания дальнейших проблем с заливкой фундамента.

Съемная опалубка

Опалубка из досок

Из фанеры, ДСП, ОСП

Опалубка из таких материалов подойдет только маленьким постройкам. Основное ее преимущество – дешевизна, недостатками является сложность в применении, опасность вытекания раствора, использования дополнительных опор и низкая несущая способность.

Монтаж опалубки под ленточный фундамент

Все чаще при строительстве частного дома применяется технология монолитного железобетона. Одна из главных проблем в этом случае – опалубка. Она позволяет бетонной смеси сохранять форму до достижения необходимой прочности. Опалубка для фундамента имеет несколько разновидностей и некоторые требования к монтажу, с которыми необходимо ознакомиться перед началом работ.

Виды конструкции

Основное разделение конструкции происходит в зависимости от того, есть или нет необходимости снимать конструкцию после затвердевания бетона. Если снимать опалубку нужно, она называется съемная. Противоположный вариант – несъемная опалубка. Несъемная конструкция существенно упрощает монтаж и увеличивает скорость производства работ.

Монтаж несъемной конструкции

Материал для изготовления

Опалубка под фундаменты может изготавливаться из различных материалов, таких как:

  • металл;
  • железобетон;
  • дерево;
  • пенополистирол;
  • подручные материалы.

В качестве универсального материала можно использовать металл. Устройство такой конструкции подходит как для ленточных, так и для столбчатых фундаментов.

Монтаж опалубки под ленточный фундамент

Классификация опалубки по материалам

Арматуру в этом случае приваривают прямо к опалубке, что обеспечивает их совместную работу и дополнительную надежность конструкции. Монтаж в этом случае достаточно прост, металлическим листам легко придать необходимую форму. Основным препятствием для массового применения данного вида является очень высокая стоимость.

Сборка из бетонных плит тоже достаточно дорогое мероприятие. Заливка смеси в такую конструкцию позволяет сократить ее расход, но плиты имеют большой вес и требуют наличия специальной техники, что нежелательно при возведении здания своими руками.

Наиболее распространенные виды опалубки для индивидуального строительства – пенопласт и дерево. Элементы из пенопласта имеют очень небольшую массу и обеспечивают максимально быстрый и легкий монтаж. Кроме того, материал обеспечивает дополнительное утепление конструкции.

Обратите внимание

Устройство из древесины подразумевает использование фанеры или досок. Опалубка для фундамента своими руками в этом случае не требует высоких финансовых затрат и сложных приспособлений. Такой вариант наиболее предпочтителен, если нет большого опыта в строительстве.

Когда нет возможности использовать перечисленные выше материалы для снижения стоимости фундаментных работ можно использовать подручные материалы. В качестве опалубки могут быть применены:

  • профлист;
  • шифер;
  • старые деревянные конструкции.

Несъемный вид опалубочной конструкции

Установка несъемного сооружения проста и очень быстрая. После того как бетонная смесь будет залита опалубка останется частью фундамента. Материалы:

  • гвозди 70 мм;
  • листы фанеры 18 мм;
  • болты соединения (диаметр 10 мм);
  • шайбы 30-40 мм;
  • брус 50х50 мм.

Ход работ:

  1. При изготовлении каркаса щита, каждый брус должен быть прикреплен к листу фанеры в самостоятельном порядке. Специальное шунтованное соединение делать не потребуется.
  2. Листы фанеры 1525х1525 мм распилить пополам.
  3. Крепить фанеру к каркасу гвоздями через 100-150 мм.
  4. Конструкцию пропитывают масляным средством с рабочей стороны и торцов.

Несъемные опалубки собираются из подручных материалов или рекомендуют использовать ЦСП, ДВП. В качестве каркаса могут послужить полые металлические или асбестовые трубы. Такой метод увеличит прочность бетонного основания.

Копка траншеи и укладка подушки

Под ленточный фундамент можно выкопать траншею, не использую спецтехнику. На это может уйти много часов, но можно и нанять экскаватор, который справится с работой гораздо быстрее, чем, если копать траншею лопатой. Лопата в любом случае пригодится, так как придется ровнять стены траншеи и выбросить со дна осыпавшийся грунт.

Опалубку фундамента устанавливают двумя способами: на подушку или ее нижняя часть устанавливается ниже. Для подушки берется гравий с песком и укладывается на дно траншеи толщиной 15-20 см. Подушку рекомендуется утрамбовывать, для этого можно сделать трамбовку из небольшого обрезка бревна, прибив к нему ручку.

Как подсчитать количество досок для опалубки мы рассказали выше, теперь о том, как сбить щиты, а потом соединить их в траншее. Не стоит делать слишком длинные щиты, достаточно 3-4 метра для одного элемента. Для соединения досок используются бруски 40-50 мм или толстые рейки.

Не стоит пользоваться саморезами, во-первых, это дорого, во-вторых, при разборке щитов верхняя часть может забиться бетоном, что создает проблему при откручивании. Между брусками расстояние возьмите в 1 метр, если наши щиты длиной 3-4 метра, то первый обрезанный брус прибивайте начиная от 50 см от края. После сборки щитов, приступают к этапу установки опалубки для ленточного фундамента.

Типы опалубок для бетонных колонн

Опалубки различают по трем характеристикам:

  • по особенностям конструкции: бывают съемные и несъемные, последние остаются частью колонны;
  • по форме: могут быть квадратного сечения, прямоугольного, круглого, овального, многогранного;
  • по материалу изготовления.

О последней характеристике следует рассказать подробнее.

Пластиковая опалубка собирается из отдельных элементов

  1. Опалубка из металла бывает угловая, щитовая и балочно-ригельная. Отличается надежностью и позволяет увеличить производительность работы. Недостаток – в большом весе, в связи с чем будет сложно залить колонны своими руками.
  2. Пластиковая опалубка мало весит, ее легко очищать от бетона. Требует осторожного обращения (пластик – хрупкий материал).
  3. Деревянная: наиболее удобная для тех, кто отливает бетонные колонны своими руками. Собирается из фанеры, плит OSB, досок, брусьев. Для ее сооружения потребуются инструменты и приспособления для работы с древесиной. Технология не позволяет отливать колонны круглой и овальной формы.
  4. Картонная: самая дешевая опалубка, сравнимая по характеристикам с пластиковой. Может быть использована только один раз.

Картонная опалубка демонтируется после застывания бетона

Важно: изготовление бетонных колонн своими руками с помощью металлической опалубки практически невозможно, так как требует применения грузоподъемной техники.

Читайте также:  Как построить фундамент из деревянных свай своими руками?