Какой лучше сделать фундамент для деревянного дома

Если деревянный дом инсталлируется в заболоченной местности, то вначале строители вырывают неглубокую траншею, в которую и закрепляются особые надолбы или столбы. На них и принято опускать сам дом.
В плане качества котируются столбы из камня. Если их невозможно найти, бревна предварительно обугливаются над открытым огнем и используются в качестве полноценных столбов. Данный тип технологии (обугливание) позволит на порядок увеличить ресурс эксплуатации столбчатого фундамента.

Целевое назначение фундамента для частного дома, определение основных критериев

Эта часть конструкции должна обеспечивать устойчивость всего строения на протяжении длительного срока службы. Чаще всего применяют монтаж с углублением, поэтому понятна увеличенная сложность ремонтных операций. Не сложно сразу определить два главных критерия: надежность и долговечность.

Следующие факты помогут уточнить требования к проекту фундамента для дома:

Не сложный фундамент для легкого строения на дачном участке можно создать с применением типовой проектной документации

Важно! Даже в таких относительно простых ситуациях необходим точный расчет. Он поможет обеспечить достаточный уровень безопасности в процессе эксплуатации.

Требования к фундаментам

При выборе фундамента учитывайте свойства древесины Учет геологических условий (виды грунта, глубина промерзания, уровень грунтовых вод) необходим для фундаментов деревянных домов в той же мере, как и для любых других строений. Основная нормативная база включает в себя следующие документы:

  • СНиП (Основания зданий и сооружений).
  • СНиП (Свайные фундаменты).
  • СНиП (Земляные сооружения, основания и фундаменты).
  • СП 50-101-2004 (Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений).
  • ГОСТ 13580-85 (Плиты железобетонные ленточных фундаментов).
  • «Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах».

При выборе конструкции основания необходимо учитывать свойства древесины и реакцию на внешние воздействия. Так, деревянный венец способен переносить незначительные деформации без разрушения или трещин, что важно на подвижных, чрезмерно пучинистых грунтах. Свайные опоры, даже без жесткой обвязки, вполне справятся с поставленной задачей.

Состав грунта, находящегося ниже плодородных слоев, во многих случаях будет определяющим для выбора типов фундаментов для деревянных домов: типы фундамента В то же время деревянные сборки нуждаются в правильном расчете опорных точек, чувствительны к поступлению влаги по поверхности контакта с фундаментом, образованию конденсата в подполье. Нужна надежная гидроизоляция и достаточная площадь контакта с основанием (ростверк, ленточный тип заложения). Подъем венца над уровнем почвы рекомендуется выдержать не меньше 0,5 м.

Для того чтобы фундамент для деревянного дома своими руками прослужил долго, нужно учесть все индивидуальные особенности постройки (вес, этажность, расположение несущих стен, характеристики материалов), используя рекомендации СНиПов.

Определяем лучший вид фундамента для бревенчатого дома

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Деревянные дома экологичны и красивы. К тому же при соблюдении технологии укладки бревен и соответствующей обработке древесины они еще и довольно долговечны. Фундамент является основой для любого строения, деревянный дом не является исключением. Неправильный выбор основы повлечет образование трещин, неравномерную усадку дома, появление зазоров между бревнами и даже полное разрушение здания. Чтобы определиться, какие фундаменты для домов из бревен лучше всего следует знать вид почвы и характеристики будущего строения.

Дом из бревна

При постройке дома из бревен в основном применяют следующие виды оснований:

Любое из них имеет свои плюсы и минусы. Чтобы понять какой фундамент лучше, следует оценить их характеристики и способы монтажа.

Армирование фундамента и вентиляция

С их использованием потребуется соорудить сетку. Её ширина должна быть немного меньше, нежели той, которой обладает котлован. Обусловлено это тем, что её укладку нужно проводить при отступе на 5 см от краев опалубки. Итак, первым шагом требуется выложить кирпичи на дно котлована. После чего поместить арматуру в опалубку. При укладке имеется важное правило – арматура не должна соприкасаться со стенками опалубки.

После окончания этой работы для дома из бруса нужно позаботиться насчет вентиляции. Её можно создать с использованием кусочков асбестовой трубы, причем её диаметр не должен быть меньше 100 мм. Установку стоит проводить под небольшим углом наклона. Заранее их требуется наполнить песком, чтобы эти кусочки трубы не попадали в раствор, во время заливки.

Приготовление и заливка раствора

Для того чтобы ленточный фундамент для дома из бруса был уложен, необходимо сделать раствор своими руками. Используя бетон М300, нужно смешать песок, щебень и цемент в пропорции 2:2:1. Понемногу в раствор нужно вводить воду, чтобы полученная консистенция не была жидкой.

Армирование фундамента и вентиляция

После того как будет залит последний слой, нужно тщательно пройтись по нему с помощью трамбовки. Благодаря этому поверхность будет выровнена окончательно. Полное затвердевание наступит через четыре недели, и только тогда опалубку можно убрать.

Читайте также:  Заливка фундамента под забор своими руками

Рекомендации и советы

Чтобы ленточный фундамент для дома из бруса 8х8 получился максимально качественным, нужно следовать следующим рекомендациям:

Самодельный фундамент для деревянного дома

А теперь поговорим про обустройство своими руками самодельного ленточного фундамента для деревянного дома, который будет имитировать блоки. После того как подготовка территории окончена, выкопайте траншею под фундамент и займитесь приобретением материалов. Вам понадобится:

  • гравий и песок;
  • бетон;
  • армирующий каркас (площадь дома, умноженная на 4);
  • эластичная крепка проволока;
  • деревянные подкладки;
  • проникающее гидроизоляционное вещество;
  • ДСП или шифер для опалубки.

После этого хорошо разровняйте дно, утрамбуйте и подсушите грунт. Теперь можете приступать к устройству дренажа. Насыпьте сначала песок, а затем гравий. Общая высота такой песчано-гравийной подушки составит около 20-25 см. Теперь вам нужно сделать специальный бетонный слой, который будет удерживать на себе тяжесть основания. Он выкладывается слоем раствора (бетон) высотой около 10-15 см. При укладке смотрите, чтобы поверхность была ровной. Сверху бетонной арматуры нанесите гидроизоляцию.

Схема ленточного фундамента.

Примерно через 2 недели можно приступать уже и к монтажу основания. В качестве него послужит армирующий каркас, который состоит из нескольких стержней прочной арматуры. Она выкладывается поперечно друг другу в несколько рядов (обычно в 4 ряда), после чего ее нужно будет аккуратно связать в нескольких местах прочной эластичной проволокой. От этого каркас арматуры будет прочно держаться. Сверху по периметру проложите деревянные подкладки, которые послужат в качестве ленточного основания.

Теперь принимайтесь за опалубку. Для этого может быть использовано как дерево (например, ДСП), так и обыкновенные листы шифера. Установите выбранный материал вплотную друг к другу. После этого вам остается обустроить как следует небольшую траншею вокруг фундамента. Для этого подойдет обычный бетон с добавлением в него среднефракционного щебня. При перемешивании старайтесь, чтобы бетон не содержал комочков. Смесь нужна максимально однородная и густая.

Чем лучше качество смеси, тем меньше вероятность того, что она подтечет под опалубку. После высыхания можете для дополнительной защиты нанести в несколько слоев еще раз гидроизоляцию. Фундамент своими руками готов! Через 1,5 недели после заливки траншеи можете приступать к строительству.

Типы фундаментов: мелкозаглубленное ленточное основание.

Понадобятся следующие инструменты:

  • штыковые лопаты;
  • совковые лопаты;
  • молоток;
  • кувалда;
  • отвертки или шуруповерт;
  • уровень;
  • пулетка;
  • шнур.

Для опалубки и непосредственно основания необходимы:

  • доска или ДВП толщиной 1,8-2 см;
  • брус;
  • горячекатаная арматура диаметром 1-1,2 см;
  • проволока вязальная;
  • бетон, имеющий марку не меньше М400.

Схема заглубленных фундаментов. Схемы заглубленных фундаментов.

Ленточный фундамент – это один из самых надежных видов фундамента при постройке деревянных домов. Такой вид фундамента состоит из железобетона. Его строят по всему периметру. Сюда входят несущие стены и осевые перегородки. Согласно характеристик грунта и глубины промерзания грунтовых вод различают заглубленный и мелкозаглубленный. Основание заглубленного типа в отличие от мелкозаглубленного основания строится ниже уровня промерзания грунта. Среди строителей наиболее популярен мелкозаглубленный фундамент, который имеет жесткую конструкцию, выдерживающюю очень большие нагрузки. Его можно строить на пучинистых и очень влажных почвах. Для уменьшения глубины промерзания грунта строители утепляют верхний слой по периметру основания.

Мелкозаглубленное ленточное основание часто строят под дома или бани, выполненные из тяжелых пород дерева. Делая выбор в его сторону, застройщик будет уверен в прочности и надежности основания деревянного дома.

Свайный

Когда говорят о свайном фундаменте, то, по большому счёту, всё-таки имеют в виду комбинированный свайно-ленточный. В основе такой конструкции находятся сваи, но на них уже размещается на некотором расстоянии от грунта уже «лента» бетона. Можно сказать и по-другому – замена фундамента деревянного дома или строительство нового – это возведение ленточного на сваях.

Особенности

Фундамент – основная часть дома

Свайный

При использовании свай необходимо учитывать следующие условия:

  • Вы можете выбрать сваи любого поперечного сечения – прямоугольного, квадратного или круглого. Но, принимая во внимание сам характер буровых работ, наибольшее распространение получили всё-таки круглые, которые, кроме всего прочего, и более удобны в работе.
  • Диаметр выбираемых свай во многом определяется требованием к их надёжности, которые являются, в свою очередь, производными от характеристики самого дома – его этажности, используемого вспомогательного оборудования. Но, как правило, выбирают диаметр 150, 200 или 250 мм. В некоторых особенных случаях используют и сваи диаметром в 400 мм.

Монолитный фундамент всегда очень надёжно выглядит и, порой, незаменим на сыпучих грунтах, но трудоемкость и дороговизна его строительства часто заставляют искать альтернативные варианты.

  • Если вы готовы потратиться, то, безусловно, сваи должны быть цельными металлическими. Хотя существуют и варианты. Среди них:
  • готовые железобетонные сваи, тоже очень привлекательный вариант, хотя здесь не избежать проблем с подгонкой высоты свай для обеспечения горизонтальности верхних плоскостей над поверхностью грунта; более того, такие сваи, как правило, прямоугольного сечения, круглые найти довольно трудно;
  • изготовленные самостоятельно из металлического каркаса и залитого бетона в созданное буром отверстие; преимуществом такого способа создания свай является полный контроль над их высотой над грунтом, так как просто будет определять высоту опалубки для каждой сваи, а вот опалубка, опять же, понадобиться.
  • Важнейшее условие установки каждой сваи – обеспечение надёжного размещения на грунте на специальной подложке из песка и щебня обязательно ниже глубины промерзания грунта, а это не меньше 2 метров.
  • Особенностью свай является фактор большого удельного давления сверху, поэтому их всегда необходимо стремиться располагать на основе с большой несущей способностью.
Читайте также:  8 советов, какую арматуру использовать для фундамента

Ни в коем случае не пренебрегайте гидроизоляцией. Существует золотое правило – использование гидроизоляции всякий раз при смене характера материалы – на границе грунта и песка внизу, на границе песочной подложки и бетона и уже вверху на границе бетона и конструкций дома. Ни в коем случае не забудьте провести и гидроизоляцию бетона по бокам, в плоскостях соприкосновения с грунтом. Рубероид – вот с чем здесь придётся иметь дело, хотя советуем держать руку «на пульсе строительной индустрии» – новые материалы для гидроизоляции появляются как грибы после дождя.

Ход работ

Свайный

Фундамент для садового дома

Инструкция по созданию фундамента из свай несложна, главное только точное её соблюдение, учитывая, какая высокая цена любой небрежности:

  1. Первые работы ничем не отличаются от работ по возведению любого другого – выравнивается участок, производится общая разметка площади, в соответствии с генеральным планом дома намечаются точки установки свай – места будущего бурения. Для данного типа фундамента важно, чтобы углы участка были строго прямыми. Обязательным условием является установка сваи в местах сопряжения несущих стен здания. Кроме того, если в доме предполагается наличие колонн, сваи должны быть и под ними в грунте.
  2. Далее производится максимально возможная выемка грунта в местах бурения.
  3. Теперь выполняется бурение, что является главным технологической особенностью свайных конструкций.
  4. Загрунтовывается дно пробуренных отверстий смесью песка с гравием.
  5. Если сваи готовы и их необходимо только опустить, выполняем это действие, и без крана здесь не обойтись.
  6. А если сваи делаются на месте, то опускается вниз армирующий каркас, который заливается бетоном. Принципиально важна в этой ситуации будет тщательная и постоянная утрамбовка заливки.
  7. Бетон необходимо оставить в покое, застывать, на 4 недели.
  8. Это время на подготовку каркаса для ростверка.
  9. В дальнейшем уже происходит работа наверху, когда на конструкцию свай насаживается ростверк и вокруг него создаётся опалубка.
  10. Дальше уже по принципу ленточного фундамента – в опалубку заливается бетон.
  11. Снова ожидание на застывание бетона (3-4 недели, не меньше) и проведение гидроизоляции.

Ремонт старого деревянного фундамента

Ремонт нужно начинать, когда заметно явное проседание одного с углов здания или если появились визуально фиксируемые повреждения и изношенность свай. Технология ремонта зависит от степени повреждения конструкций. Если древесина подгнила или повреждена вредителями, тогда выполняется частичное укрепление поврежденной зоны. Для этого делается подпорка из кирпича или бетонных блоков, поднимается угол здания и выравнивается по горизонтали. Как правило, это временная мера, ведь подпорка также будет проседать.

Можно установить угловые опоры, но их количество и длину приходится рассчитывать, а сделать это очень сложно.

Капитальный ремонт деревянного фундамента

Тут технология зависит от типа основания. Если оно ленточное, тогда можно провести частичную или полную замену уничтоженного участка путем замены прогнивших свай на новые. Если это столбчатая конструкция, тогда без полной замены опор не обойтись.

Ремонт старого деревянного фундамента

Укрепление старого основания:

  1. Сначала нужно вырыть траншею по периметру здания около фундамента, глубина составляет до 30 см.
  2. Открывшуюся часть фундамента нужно очистить от грязи, старой штукатурки и гидроизоляционного слоя, если он есть.
  3. Затем устанавливается металлическая сетка, которую крепят к фундаментным столбам и цокольному этажу. Это будет несущая опалубка.
  4. Образовавшееся пространство заливают бетоном, анкеры тут используются как арматура, а сетка удерживает внешнюю поверхность бетонного образования.
  5. Через некоторое время, когда бетон застынет, траншею засыпают.

Если повреждения получил только отдельный участок фундамента, тогда ремонт будет намного проще. Для этого по сторонам делается кладка из камней или кирпича необходимой ширины, затем создается связь между старой и новой кладкой и соединяется анкерами.

Так образуется жесткая несущая конструкция, которая возьмет на себя вес поврежденного участка. Но если разрушение основания возникло по вине строителей, тогда дешевле будет построить новый фундамент, чем ремонтировать старый.

Гидроизоляция, утепление и максимальная долговечность: что учитывать при проектировании

Фундамент контактирует с осадочными и грунтовыми водами, вследствие чего подвержен негативному воздействию. При разработке проекта учитывается уровень грунтовых вод. Если их горизонт расположен выше нижней точки фундамента, то сооружают дренаж и водоотвод. В противном случае возможны сдвиги и разрушение конструкции. Гидроизоляция и утепление фундамента выполняются жидкими, сухими и рулонными материалами, которые подбираются в зависимости от его типа и регламентируются СНиП Гидроизоляция плитного фундамента производится рулонными материалами. Они расстилаются поверх высохшей бетонной стяжки на клеящее вещество. Следом укладывается слой утеплителя (пенопласт, пенополистирол и др.), который сверху накрывается пленкой. Затем выполняется еще одна стяжка под пол. Гидроизоляция ленточного фундамента включает в себя горизонтальную и вертикальную обработку. Горизонтальная гидроизоляция направлена на предотвращение проникновения влаги капиллярным способом, при вертикальной – обрабатываются стены цоколя. Эффективный вариант защиты подземной части фундамента – использование несъемной опалубки. Для вертикальной обработки применяются:

  • битумные мастики;
  • рулонные материалы;
  • жидкие пропитки;
  • сухие шпаклевочные смеси.
Читайте также:  Особенности применения цокольных панелей под камень

С внутренней стороны стены выполняется утепление. В случае установки свайного фундамента рассматривается только гидроизоляция свай, в промежутках между ними защиту создать невозможно. Железобетонные изделия, изготовляемые для этих целей, имеют влагоустойчивый состав. Металлические винтовые сваи защищают от коррозии лакокрасочными покрытиями. Заливку буронабивных свай выполняют, используя как несъемную опалубку полимерные или асбоцементные трубы. Деревянные детали обрабатываются антисептическими растворами. Комплекс мероприятий по гидроизоляции и утеплению ограничивает разрушение бетона, препятствует распространению грибка, снижает до 20% потери тепла через пол.

На нашем сайте представлен ряд проектов срубов, например: -domov/proekty-srubov-domov-ploshhadyu-svyshe-200-kv-m/ Или вы можете посмотреть все цены на срубы. Вы можете посчитать нужный вам дом или баню с максимальной точностью, используя наш калькулятор стоимости сруба. Для того, чтобы заказать и купить сруб, звоните:

  • Вологда (911) 502-03-67
  • Москва (495) 532-74-09, (903) 243-10-51

Комментарии

Пока без коментариев.Оставить комментарий Ваше имя: E-mail: Комментарий: Изображение:

Подписаться на комментарии

Ответить Нажмите, чтобы отменить ответ.С этим материалом читали еще:

  • Фундамент для сруба: какой выбрать, гидроизоляция
  • Фундамент для дома из бруса: свайный, ленточный или столбчатый -dlya-doma-iz-brusa-svajnyj-lentochnyj-ili-stolbchatyj/
  • Установка сруба на винтовые сваи: плюсы и минусы -sruba-na-vintovye-svai-plyusy-i-minusy/

Выбор места возведения

Выбирая лучшее место строительства душа, следует учитывать несколько моментов. Первый — возможность подачи чистой воды и отвода грязной. Расположение душа вблизи от колодца — хороший вариант, при установке не придется далеко тянуть шланг, трубу.

Выбор места возведения

Сток воды необходимо вывести в сточную канаву или к септику. Если этого не сделать, стекающая вода попадет в водоносный горизонт, от которого осуществляется питание колодца.

Большинство дачников предпочитают, чтобы вода в баке нагревалась солнцем. Нужно установить фундамент душа на солнечной стороне, хорошо защищенной от ветра. Нежелательно располагать кабинку душа близко от границ дачного участка.

Процесс конопатки

Когда строят сруб из клееного или профилированного бруса, конопатка не проводится. При этом, если речь идет о возведении дома из обычного бруса, без нее не обойтись. Конопатка представляет собой процесс утепления междувенцовых соединений путем утрамбовывания различных натуральных утеплителей.

Для конопатки используются следующие материалы:

Процесс конопатки
  • Натуральный мох, отличающийся отличными теплоизоляционными свойствами. Также данный материал отлично противостоит образованию грибка и плесени. А это увеличивает срок службы здания. По всем параметрам этот материал является идеальным. Единственный его минус — это то, что с его помощью очень неудобно производить конопатку;
  • Пакля из льна. Этот материал также имеет ряд плюсов, которые полностью перечеркиваются тем, что он через пять лет осыпается. Из-за этого приходится проводить конопатку повторно;
  • Конопляная пенька – отличный материал. Он широко использовался нашими прадедами. По своей структуре он очень схож с натуральной древесиной;
  • Джут — это импортный натуральный материал, который производится в формате ленты. Он очень удобен для использования, поэтому его широко применяют при современном строительстве зданий из бруса;
  • Льноватин это материал является смесью льна и ватина, его основной недостаток — это сильное впитывание влаги.

Главные особенности конопатки:

  • Процесс начинается с верхнего венца по направлению вниз;
  • Сначала венец конопатится снаружи и потом уже внутри;
  • Вначале проводится грубая конопатка с изоляцией крупных щелей, а потом проводится косметическая для придания приятного внешнего вида швам.

Фундамент на винтовых сваях

И наконец, ещё один вид фундамента, который можно отнести к экономичным, -фундамент на винтовых сваях. Сокращение расходов в данном случае происходит за счёт отсутствия большого объёма земляных работ, что экономит время и трудозатраты. При этом нет необходимости в использовании тяжёлой техники. Такой тип фундамента обходится на 30-40% дешевле традиционного ленточного или плитного.

При установке сваи ввинчивают на расчётную глубину, центральную полость сваи бетонируют (достаточно бетона марки М300). Для создания единой и целостной конструкции винтовые сваи скрепляют между собой швеллером, брусом, железобетонным ростверком или монолитной железобетонной плитой в зависимости от вида постройки. Сразу после завинчивания сваи готовы к восприятию проектной нагрузки.

Свайно-винтовой фундамент отлично справляется с возложенными на него задачами не только на слабых грунтах, но и в сложных условиях: на склоне, в прибрежной полосе, на лес ном участке (при этом максимально сохраняется природный ландшафт). В тех случаях, когда грунт имеет неоднородную структуру, винтовые сваи устанавливают на различную глубину, а затем выравнивают надземные части по уровню. Свайно-винтовой фундамент подходит не только для деревянных и каркасных домов, но и для каменных и из ячеистых блоков, однако в двух последних случаях будет несколько иной конструктив – помимо железобетонного ростверка отливают монолитную плиту на сваях. Таким образом, сразу получается черновой пол. Работы по созданию свайно-винтового фундамента можно проводить круглогодично.

Завершая разговор об экономичных видах фундаментов, хотелось бы предложить нашим читателям ознакомиться со сметами на их сооружение, подготовленными российскими строительными компаниями.