Столбчатый фундамент из кирпича своими руками, видео

В частном строительстве часто используют столбчатый фундамент. Можно заложить опоры самостоятельно, привлечь специалистов. Технология выполнения кладки кирпичных столбцов настолько проста, что можно сделать собственноручно. Рекомендуется только внимательно изучить технологический процесс. Учитываются строительные нормативы. Нужно следовать правилам техники безопасности.

Преимущества столбчатого кирпичного фундамента

  • Быстрый строительный процесс,
  • Дешевизна стройматериалов,
  • Самостоятельное строительство – без аренды спецтехники и найма строителей,
  • Длительный срок службы – до 70 лет.

К недостаткам можно причислить то, что несущая способность кирпичных столбов не позволяет строить на таком основании тяжелые дома. Но гараж, легкий дом из ячеистого бетона или древесины, баню или каркасную хозяйственную постройку такой фундамент выдержит вполне. Главное – соблюдать технологию строительства фундамента и самого строения.

Обустройство подошвы кирпичного фундамента на столбах

Устройство столбчатого фундамента для дома

Конструкция столбчатого фундамента выполнена из опор, которые заглублены в землю. Оборудуют такое основание на глубине до 150 см, однако чаще всего данный показатель составляет 50–70 см. Причем над уровнем грунта опорные столбы выступают на 20–50 см.

Располагаются опоры под каждым углом дома и в областях, где внутренние несущие стены и перегородки примыкают друг к другу. Если размер пролета больше 3–3,5 метров, требуется установка дополнительных столбов. Дистанция между соседними опорами должна быть от 150 см до 3 метров. Этот параметр рассчитывают с учетом особенностей почвы, массы здания, а также возможными нагрузками.

Стоит отметить, что такой тип основания дома выполнен не только из столбов. Также на верхних частях свай монтируется ростверк, с его помощью нагрузка распределяется на почву равномерно. Обвязка столбчатого фундамента делается из бруса либо бревна.

Если здание обладает достаточно большой массой, ростверк выполняют из двутавровых балок из стали либо швеллеров. Однако в большинстве случаев используется монолитная лента из железобетона, которую располагают поверх опорных столбов. Объясняется это тем, что такая сверхнадежная конструкция имеет повышенную несущую способность.

Выбираем материалы и запасаемся инструментами

Тут нужно сразу решить, из чего будет делаться вертикальный опорный элемент (столб), ростверк (горизонтальная часть фундамента) и цоколь (опоясывающая конструкция). Самый дешевый и простой вариант набора материалов, позволяющих собрать столбчатый фундамент своими руками, выглядит следующим образом: отлитые из бетона вертикальные элементы (столбы); набранный из бруса ростверк; собранный на основе щитов цоколь.

Столбчатый фундамент

Бетонную отливку сделает даже строитель-новичок – это вам не кирпичная или блочная кладка. Ростверк из бруса будет одновременно и нижним венцом дома – получается неплохая экономия на материалах. Щитовой цоколь собирается быстрее ленточного и не нуждается в собственном фундаменте, снова выигрываем время и деньги. В итоге для строительства нам понадобятся:

  • Песок, щебень, цемент, старые доски и полиэтилен – на столбы.
  • Брус сечением 20х20 сантиметров, анкерные болты и рубероид – для ростверка.
  • Плоский шифер и пенопласт толщиной 5-10 сантиметров – на цоколь.

Если вы планируете собирать столбовой фундамент своими руками, вам понадобится следующий набор инструментов:

  • Лопата и тачка – для земляных работ.
  • Ножовка, молоток гвозди – для опалубки и ростверка.
  • Корыто или старая ванна и ведро – для бетонного раствора.
  • Болгарка и дрель с победитовым сверлом – для цоколя.

Как же закрыть столбчатый фундамент?

Учитывая свойства грунта, на котором расположен фундамент, можно выбрать два вида крепления забирок: те, что крепятся к постройке и те, что будут опираться на грунт.

Есть несколько интересных решений по закрытию столбчатого фундамента. От стоимости материала и сложности работ будет зависеть, насколько ваш дом защищен от воды и холода, а также его декоративный внешний вид. Подвесные забирки

Они дешевле и проще в исполнении. Для такого способа можно изготовить каркас из деревянного бруса или использовать металло-профиль. Рекомендуется обработать каркас специальным веществом, противостоящим пламени и защищающим от грибков и прочих вредных организмов.

Но для начала подготовьте отмостку, которая будет отводить от фундамента стекающую по фасаду дома воду.  Потом прикрепите каркас к нижней стене дома и к опорам.

На каркас монтируют либо сайдинг, либо листы шифера. Не забудьте оставить несколько сантиметров свободного места между панелями материала и отмосткой. Под воздействием влаги грунт поднимается и может повредить защитные панели.

Даже крашеный шифер имеет малопривлекательный вид, и сайдинг в этом плане имеет значительное преимущество. В строительных магазинах этот материал представлен в широком ассортименте.

Он устойчив к негативному воздействию окружающей среды, в том числе и к прямым солнечным лучам. Может иметь самую разнообразную цветовую гамму, и даже походить на природные материалы, будь то мрамор, камень или кирпич.

Срок службы сайдинга достаточно высок, около 50 лет. И все же, как и шифер, этот материал плохо защищает от холода, а при наличии щелей, и от влаги. Достаточно дешевым решением в таком случае может служить многослойный теплоизоляционный материал, который также можно приобрести в строительном магазине. Это, по сути, пенопласт с наклеенным декоративным слоем из недорогого пластика или более дорогостоящих гранитных или мраморных пластин.

Читайте также:  Cвайно ленточный фундамент плюсы и минусы

Забирки, опирающиеся на грунт

Этот вариант в изготовлении сложнее и дороже в цене. Но их теплоизоляционные и декоративные преимущества того стоят. Для этого по всему периметру здания выкапывается небольшая канава, глубина и ширина не более 35 см.

На дно траншеи засыпают песок. На утрамбованный песок заливают воду, а сверху заполняют бетонным раствором. На арматурную сетку укладывается забирка. Не стоит соединять балки основания со стяжкой, это может привести к трещинам на цоколе. Обязательно утеплите подполье с помощью завалинки из досок. Место между цоколем и завалинкой засыпается песком. На каждой стене дома, ближе к земле, должно быть маленькое окошко размером около 15 см, которое будет служить вентиляцией. Зимой окна закрывают бруском дерева или кирпичом.

Чем закрыть цоколь в столбчатом фундаменте?

Для этого можно использовать натуральный и искусственный камень, имитацию кирпича или мозаичную штукатурку.

Натуральный камень самый надежный, но и самый дорогой способ облицовки цоколя. Для закрытия столбчатого фундамента используется гранит, песчаник или мрамор. Чтобы монтировать плиты из натурального камня на цоколе потребуется специальный клей или опорно-направляющий каркас. Отделка из натурального камня может прослужить долгие годы, не требуя при этом ремонта. К тому же этот вид материала экологически безопасен и наиболее эффективно защитит ваш дом от влаги и сырости.

Искусственный камень имеет меньший срок службы, он дешевле натурального материала и лишь имитирует его внешний вид. Однако при деформации панель из искусственного камня можно легко заменить на новую.

При имитации кирпича используется клинкерная плитка. Кладут ее с помощью цемента. Такой вид отделки считается достаточно качественным, однако менее долговечным.

Оштукатуривание — самый дешевый, но в то же время самый быстрый вид отделки цоколя. При своей недолговечности обновлять фасад дома придется раз в 3-5 лет.

На что стоит обратить внимание перед закрытием фундамента?

Прежде чем закрывать столбчатый фундамент снаружи проведите внимательный расчет нагрузки строения, чтобы в будущем здание не просело. Обязательно учитывайте тип грунта, на котором построен дом, на неоднородный почвах лучше выстраивать фундамент из твердых материалов, таких как кирпич или бетон.

Не забывайте, что от качества материалов зависит не только их долговечность и внешний вид дома, но и способность всей конструкции пропускать влагу и холод в подполье дома.

Проследите чтобы в цементе, песке или глине не было посторонних примесей.

При необходимости проведите гидроизоляцию забирки.

Как правильно выбрать фундамент?

Задаем себе следующие вопросы и ищем на них ответы:

  • Что из себя представляет грунт на участке? Структурно-неустойчивый, пучинистый или нет, ровный или с уклоном, какова глубина промерзания – эти данные необходимы для того, чтобы построенный дом на сложном грунте как минимум не дал трещину.
  • Каков уровень грунтовых вод, нужна ли гидроизоляция или дренаж?
  • Какая будет нагрузка на фундамент? Обязателен расчет нагрузок на фундамент – он должен выдержать вес всего дома + всего в нем находящегося. Также стоит учесть возможность в будущем достроить верхний этаж.
  • Будет ли цокольный этаж или подвал?

Внимательно изучите материал по каждому из пунктов на нашем сайте, небрежное игнорирование одного из этих пунктов может привести к печальным последствиям и большим дополнительным тратам.

Далее рассмотрим, что из себя представляет каждый из популярных типов фундамента. Каждому типу посвящена отдельная статья, в них можно будет получить более подробную информацию. Сейчас просто пробежимся по основным отличиям и преимуществам рассматриваемых типов фундаментных основ.

Стоит помнить, что наибольший ценник имеют монолитные системы. Затрата бетона тут весомая, да и арматура для фундамента понадобится в весьма большом объеме. С финансовой позиции более предпочтителен выбор в пользу столбчатого или винтового формата, хотя каждый имеет свои ограничения в отношении типа грунта.

Что касательно популярности использования того или иного типа основания, то в этом аспекте конкурентов нет у ленточной основы, но только если грунт на вашем участке не торф, либо другой «сложный». Ленточный фундамент обладает хорошим балансом затратности обустройства и прочностных показателей. А вот с точки зрения прочности наилучшие данные демонстрирует именно монолитная основа, которая гарантирует строению отличную защиту даже на наиболее слабой почве, оберегая его от деформации, дефектов и прочих неприятностей.

Если вы хотите выполнить расчет фундамента, то есть узнать количество материалов на изготовление (арматура, цемент, песок, щебень), допустимые нагрузки, толщину и т. д., воспользуйтесь нашими калькуляторами.

Советы специалистов

У многих начинающих строителей возникают различные вопросы при обустройстве опорно-столбчатого фундамента. Несмотря на простоту сооружения, некоторые моменты ставят дилетантов в тупик. Таким образом, стоит представить рекомендации профессионалов по самым распространенным вопросам.

  1. Для чего убирается верхний слой почвы? Грунт снимается для того, чтобы избавиться от травяного покрова в месте строительства. Если этого не сделать, растительность будет прорастать в дом, что создаст неудобство для его владельцев. Поэтому рекомендуется уходить глубоко в почву, где отсутствуют корни растений.
  2. Какие требы выбрать для столбов? При использовании асбестоцементных труб для опор их внешний диаметр не должен быть меньше 20 сантиметров. В противном случае надежность сооружения снижается. Мощные элементы устойчивее размещаются в земле, соответственно, здание прочнее.
  3. Какой нужен диаметр шурфов для круглых опор? Требуется, чтобы его значение было больше на 10 см, чем диаметр самого столба. Сверление ямок выполняется с использованием ручного бура, лопасти которого имеют соответствующий диаметр.
  4. Каков принцип установки опор? Столбы обустраиваются в заранее вырытые шурфы, над землей они должны размещаться по одному уровню. Если какая-либо из опор выше, ее вбивают глубже в почву.
  5. Для чего нужна арматура, торчащая из столбов? При помощи нее происходит обвязка с арматурой ростверка.
  6. Что еще можно использовать для создания опор, кроме асбестоцементных труб? Для этих целей применяется кирпич, бутобетон, камень, древесина, смесь из бетона. Но лучшим материалом для изготовления столбов фундамента являются все-таки асбестоцементные трубы и армированные бетонные плиты.
  7. Какую можно задействовать древесину для выполнения столбов опорно-столбчатого фундамента? Для создания опор из дерева применяется кедр, лиственница, сосна и прочие виды хвойных пород. Желательно ту часть столба, которая заглублена в землю, смазать горячим битумом, а затем обернуть рубероидом. Затем снова наносится слой битумной обмазки.

Прежде чем приступить к возведению опорно-столбчатого фундамента, рекомендуется все детально проанализировать, учесть каждую мелочь, чтобы обеспечить будущей конструкции надежность и долговечность. В целом, если характеристики почвы и вес планируемого здания позволяют, это самый оптимальный вид основы. Он не требует приложения больших усилий и затрат, его можно выполнить своими руками, взяв всего одного помощника. Это объясняется простотой сооружения, которой обладает опорно-столбчатый фундамент. Плюсы и минусы, а точнее их сравнение, являются ярким тому подтверждением. Если самостоятельно определить какой-либо из параметров не выходит, лучше обратиться к специалистам сразу, нежели потом получить массу проблем.

Глубина заложения

Основной критерий выбора параметров фундамента — обеспечение его целостности. Потому, при планировании, всегда закладывают запас прочности порядка 20-40%. Он компенсирует (до какой-то степени) непредвиденные изменения условий (уровня грунтовых вод, непредвиденно низких зимних температур) или нагрузок. Особенно ярко это проявляется именно при планировании фундаментов: и глубину заложения берут с запасом и несущую способность обычно занижают. Оно и понятно: добавить что-то к уже готовому фундаменту затея или очень дорогая или нереальная.

Наибольший запас прочности закладывают на пучинистых грунтах: просчитать их проявление невозможно, потому стараются сделать как можно надежнее. Для этого для частных домов фундаменты закапывают ниже глубины промерзания грунта. Вы узнаете средние данные по вашему региону, и добавляете к этой цифре порядка 15-25 см. Так получаете глубину заложения фундамента. Например, по региону грунт промерзает на 1,5 м, значит глубина заложения фундамента 1,65-1,75 м.

Несколько примеров монолитных столбов

Как вы понимаете, если делать сборные столбы — из кирпича, бута, блоков — придется под каждый копать приличных размеров яму. Дно должно быть ниже глубины заложения на 20 см, чтобы сделать отсыпку. Также яма должна быть прилично шире — в ней надо будет работать, складывая опоры. Это — еще одна причина почему делают монолитные столбы: под них бурятся лунки, на дно высыпается гравий или песок и вставляется опалубка (чаще всего трубы нужного диаметра). Внутрь которых устанавливают армирующий элемент — каркас из арматуры или металлическую трубу.

Это правило работает для тяжелых зданий. Но под них столбчатые фундаменты делают редко. Их ставят в основном под легкие постройки: деревянные или каркасные дома или хозпостройки. Если в таком здании не планируется подвал, целесообразнее сделать фундамент малозаглубленный (глубина заложения  от 0,5 до 0,7 уровня промерзания) или незаглубленный (от 0,3 до 0,5 глубины промерзания).

Пример устройства незаглубленного столбчатого фундамента при глубине промерзания 1,2 м (1/3 от 120 см  — это 40 см)

При таком выборе силы пучения будут действовать на столбы, но так как их площадь меньше, чем у ленты, то и воздействие окажется не таким сильным. Эти воздействия успешно компенсируются конструкцией каркасного или деревянного дома. Тем более, что принимаются дополнительные меры по снижению воздействия сил пучения:

  • на дне ямы под столб делают гравийную подушку, которая часть нагрузки принимает на себя;
  • делают боковые поверхности гладкими и дополнительно их смазывают солидолом, битумной мастикой, эпоксидной смолой и т.п.
  • делают утепленную отмостку вокруг дома.

В результате большинстве случаев хозяева даже не замечают, что фундамент «пучило». Какие-то опоры слегка поднялись, ростверк и обвязка их компенсировали. После оттаивания грунта все вернулось на место.

В грунтах хорошо отводящих воду столбчатый фундамент делают мелкого заложения или незаглубленный. Тут важно только правильно подобрать площадь колонн, чтобы равномерно передавать нагрузку.

Планировка

Кирпичные опоры выдерживают вертикальную нагрузку от массы любого капитального строения в один этаж. При планировке учитывается:

  • для реализации фундамента используются столбцы 380х380 мм;
  • места опор: углы конструкции, пересечение несущих стен, перегородок;
  • иногда, проектируя дом, закладываются столбчатые элементы 630х630 мм;
  • в направлении несущей стены столбцы располагаются на расстоянии 2 м друг от друга;
  • если нагрузка на фундамент превышает нормативные отметки, рекомендуется столбцы-опоры укрепить металлическими прутками внутри.

Обустройство ям

Для проведения дальнейших работ вам понадобятся следующие материалы:

  • песок;
  • арматура;
  • доски для опалубки;
  • гидроизоляционный материал.

Сначала нужно засыпать в ямы песок и тщательно разровнять его. Песчаная подушка гарантирует равномерное распределение нагрузки на грунт. Толщина подушки – не меньше 10-15 сантиметров.

Армирование выполняется просто – в каждую яму помешается каркас из минимум 4 прутов арматуры толщиной в 12-16 миллиметров, на пропорциональном расстоянии, в основном в районе углов. Их количество и толщина зависит от будущей нагрузки на основу. Важный момент при армировании, это соблюдение защитного слоя, в грунте он будет равен 4 см – при отсутствии дополнительных защитных действий. Длина арматуры зависит от глубины ямы – верхний край должен возвышаться над землей на 10-15 сантиметров. Арматура значительно повышает характеристики бетона. Благодаря ей столбы могут выдерживать значительные нагрузки не только на сжатие, но и на изгиб. Особенно актуально это для участков с пучинистым грунтом. Вы можете быть уверены, что при эксплуатации столб не покроется трещинами и не потеряет изначальных качеств.

Обустройство ям

Следующий этап – установка опалубки. Для этого используются доски, фанера или ДСП. Опалубка может быть как съемной, так и несъемной. Если вам нужно сэкономить время, то лучше всего использовать несъемную. Но учитывайте, что она остается в земле и не может использоваться впоследствии. Поэтому, если для вас приоритетной является экономия средств, а не времени, следует пользоваться съемной опалубкой. В этом случае размеры ям следует дополнительно увеличить, чтобы можно было легко вытащить опалубку после схватывания бетона. Также съемную опалубку рекомендуется использовать при поочередной заливки ям.

Читайте также:  Внеклассное мероприятие по технологии Профессия МОДЕЛЬЕР

Наконец, нужно обеспечить качественную гидроизоляцию. Для этого можно использовать гидроизол или обычный строительный полиэтилен. Он укладывается в опалубку и должен полностью покрывать стенки и дно. С одной стороны такая технология позволяет избежать потери бетонного молочка, что приводит к снижению качества готовых столбов. С другой – гидроизоляция будет защищать затвердевший бетон от грунтовых вод в процессе эксплуатации.

Когда работа завершена, можно приступать к финальному этапу строительства столбчатого фундамента своими руками.

Бюджетный столбчатый фундамент с ростверком

Если строить столбчатый фундамент своими руками, то первым делом необходимо сделать его точный расчет

Для чего необходимо вычислить массу бани, а здесь важно учитывать и ее снеговую нагрузку – в Московской области это примерно 100 кг на каждый квадратный метр площади. Как и вес внутреннего наполнения бани: мебели, печи и людей – что это еще 100 кг на тот же метр

К слову, если трудно вычислить несущую способность грунта на определенной местности, тогда лучше исходить из такого расчета: 0,5-0,6 кг на см2. По сути, именно такие параметры у торфяника или старого осушенного болота. Во всех остальных случаях – дела намного лучше.

Этап I. Изготовление ям

Самый простой способ – взять бур диаметром в 25 см и просверлить им в грунте небольшие ямы – 15-20 см. Это будет основой для изготовления нижней части столбов. Она обязательно армируется мелкой сеткой и засыпается пескобетоном 200-й маркой.

В центральной части ямы нужно вставить несколько прутков арматуры так, чтобы они выглядывали из ямы не более, чем на 10 см. Это могут быть старые и ненужные куски труб, железки и обломки.

А чтобы цементное молочко не впитывалось в грунт, помогут куски рубероида или даже обычные полиэтиленовые пакеты.

Этап II. Установка столбов

Берется кусок асбоцементной трубы, с диаметром 10 см, в него кладутся два арматурных прута диаметром 1,2 см и все это ставится на «башмак». Заливать нужно таким же пескобетоном, попутно все утрамбовывая еще одним прутом. Сверху – либо болт, либо еще один кусок арматуры.

Этап III. Второе бурение

Чтобы отвердел бетон после последних действий – необходимо около 4-5 дней. Далее – можно начинать второе бурение. Для этого понадобится бур – им делается отверстие с диаметром 30 см и обязательно ниже расчетной глубины промерзания. В этот проем нужно быстро вставить получившийся столб – так, чтобы он не осыпался. Прочность его может достигать до 11 тонн нагрузки.

Далее полученное отверстие нужно засыпать тем же грунтом, который был вынут из скважины. Не помешает его также утрамбовать и досыпать.

Этап IV. Строительство ростверка

Ростверк для такого столбчатого фундамента сделать можно из металла, бетона и даже дерева – здесь уже что кому больше нравится. Главное только, чтобы сам ростверк висел над грунтом более, чем на 10 см.

Главный плюс такого вида фундамента в том, что он годится практически для любых бань, обладающих не сильным весом – бревенчатых, брусовых и каркасных. А служит он долго – хоть сто лет, причем даже тогда, когда стоит на болоте.

Плитный фундамент.

Конструкция следующая: на грунт укладывается углубленная железобетонная плита. Толщина основного элемента может составлять от 30 до 100 сантиметров. Армирование – это обязательное требование для этого типа конструкции. В плитном фундаменте используется арматура диаметром 12 до 25 миллиметров. Используется конструкция обычно на слабых грунтах (насыпные, плывуны, пески и т.д.).

В частном строительстве дома из бетона или из пеноблоков плиточный фундамент выбирается редко, так как здесь требуются сложные расчеты. Главный недостаток такой конструкции – отсутствие подвального помещения, ведь сплошную плиту нельзя нарушать. Обычно этот тип выбирается в самых сложных ситуациях. Требования для сплошной плиты только одно – ровный фундамент. В других случаях используются сваечные или ленточные фундаменты.

Типы фундаментов для частного дома.

Так выглядит готовый плитный фундамент для жилища из пеноблоков или бетона, а также для деревянного частного дома.

Плитный фундамент.

Среди других видов, монолитная плита обладает наивысшей несущей способностью и прочностью для домов из дерева, пеноблоков или других материалов. Что касается недостатков, то он только один – повышенные затраты на материалы. В любом случае, конструкция окупается за счет прочности.

  • обладает повышенной прочностью;
  • подходит для слабых грунтов.
  • дороговизна;
  • требует ровную поверхность.

Сравните все конструкции, изучите их плюсы и минусы, узнайте, на каком грунте будет стоять будущий дом из бетона, пеноблоков или дерева. Когда вы будете владеть этой информацией, вы сможете возвести надежное и комфортное жилище.