Технология создания опалубки для фундамента своими руками

Абсолютно точно с инженерной точки зрения рассчитать опалубку не сможет ни один специалист: слишком много переменных объективных и субъективных факторов влияет на конструкцию.

Отличительные свойства несъемной опалубки

Несъемная опалубка представляет собой изготовленную из легких панелей коробчатую форму, которая после отверждения залитой в нее бетонной смеси оставляется как постоянная часть изготовленной конструкции.

Использование несъемной опалубки облегчает и ускоряет выполнение строительных работ. В отличие от метода заливки ленточного фундамента без применения опалубки, она способствует снижению общего веса сооружения.

Декоративная несъемная опалубка для фундамента решает целый комплекс задач

Как сделать щиты

Заливая фундамент, можно столкнуться с такой проблемой, как распирание опалубки. Эта неприятность возникает по двум причинам:

  • Неправильно выбран материал;
  • Неверно собраны и установлены щиты каркаса для бетонирования.

Для того чтобы сделать прочную опалубку из обрезных досок, используют пиломатериал сечением 100×25 мм и 150×30 мм. Щиты нужно будет подпирать брусками сечением 100×50 мм. Его же используют для установки вертикальных стоек опалубки, расположенных с шагом 80-100 см. Монтаж щитов состоит из нескольких этапов.

Устанавливают вертикальные стойки из бруса 100×50 мм.

Зашивают внутренние стенки досками толщиной от 2,5 см, используя саморезы по дереву.

Подпирают смонтированные щиты брусками, установленными с внешней стороны опалубки. Шаг между подпорками — 60-70 см. Такая конструкция выдержит давление бетона. После того как фундамент будет залит и обретет марочную прочность, деревянные каркас демонтируют, а пиломатериалы используют в других целях. Например, для устройства обрешетки стропильной системы или устройства вентилируемого фасада.

При высоте щита 90 см и заливке бетона механизированным способом (из бетононасоса) давление на 1 погонный метр каркаса будет не менее 2300 кгс/п. м. Опалубка может не выдержать и деформироваться. Поэтому ее стенки необходимо стягивать металлическими шпильками, зафиксированными с внешних сторон каркаса гайками.

Из каких материалов можно соорудить опалубку?

В частном строительстве опалубка для ленточного фундамента может сооружаться из влагостойкой фанеры, досок или ОСП. В качестве распорок и упоров застройщик может задействовать бруски из натурального древесного массива.

При сооружении ленточного фундамента своими руками застройщики чаще всего задействуют для опалубки щиты, выполненные из досок лиственных или хвойных пород. Чтобы предотвратить вытекание жидкого бетонного раствора, лучше использовать обрезные доски, которые имеют ровные грани, благодаря которым исключается образование больших щелей в собранных щитах. Если планируется устройство опалубки ленточного фундамента, высотою до 1,5м, то застройщик должен использовать доски, толщина которых не меньше 40мм.

В процессе сборки щитов, деревянные доски скрепляются друг с другом саморезами или гвоздями. Все щиты между собой фиксируются посредством деревянных брусьев, имеющих сечение 80ммх40мм либо 60ммх40мм. Если планируется построить массивное здание, для которого требуется фундамент глубокого заложения, застройщик должен задействовать при фиксации щитов брус с сечением от 50ммх100мм.

Если планируется изготовление опалубки из фанеры, то застройщик должен задействовать только те листы, которые имеют защитное покрытие, например ламинированное или выполненное посредством синтетических пропиток. Такой листовой материал будет стойко переносить пагубное воздействие агрессивных сред, в частности влаги, присутствующей в бетонном растворе. Толщина такой фанеры должна превышать 18мм. Застройщику предварительно придется изготовить деревянный или металлический каркас, к которому будут крепиться листы влагостойкой фанеры. В качестве крепежных элементов специалисты рекомендуют задействовать саморезы, так как при вбивании гвоздей можно столкнуться с определенными затруднениями.

Если застройщиком делается конструкция из ОСП, то ему следует для этих целей задействовать листы, толщина которых не меньше 18мм. В остальном монтаж опалубки для ленточного фундамента из таких панелей ничем не отличается от создания щитов из фанеры. Каждый застройщик должен самостоятельно для себя решить, из чего он будет делать опалубку. В этом вопросе ему необходимо руководствоваться как стоимостью расходных материалов, так и временем, которое потребуется на возведение такой конструкции.

Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?

Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?

Для расчёта монолитной плиты фундамента надо знать:

  • Уровень расположения грунтовых вод;
  • Параметры грунта, на котором будет размещён фундамент;
  • Величину промерзания грунта;
  • Полный вес здания, он включает в себя вес коробки, кровли, установленной в нём мебели, бытовых приборов и жильцов;
  • Размер снеговой и ветровой нагрузки;
  • Вес самой плиты.
Читайте также:  Вязка арматуры для фундамента: технология схема

В результате подсчётов заданных параметров можно определить, какое давление будет оказывать вся конструкция на грунт. Затем необходимо обратиться к СНиП –83 и определить максимальное давление на грунт в месте строения. Рассмотрим пример:

  • Вес здания составляет 19 тонн;
  • Вес кровли 3 тонны;
  • Вес фундаментной плиты составляет 20 тонн.

Возможная снеговая и ветровая нагрузка добавит сверху 7,5 тонны, итого суммарная нагрузка составляет 49,5 тонны.

При размере здания 6х6 метра, площадь поверхности фундамента составит 36 квадратных метров или 360 000 квадратных сантиметров. Нагрузка на грунт составит разность между весом конструкции и площадью фундамента в результате получаем 0,13 кг на кв. сантиметр. Такая нагрузка допустима для любого грунта.

При расчёте толщины монолита надо в обязательном порядке учесть следующие параметры:

  • Расстояние между слоями арматурной сетки;
  • Высота бетонного слоя на и под крайними слоями арматурной сетки;
  • Размеры арматуры.

Практика показывает, что традиционная толщина плиты составляет 200–300 миллиметров. Если учесть, что под ним должна находиться уплотнённая песчаная подушка высотой до 300 мм суммарная то толщина состав 600 мм. Необходимо понимать, что этот параметр меняется в зависимости от типа грунта, веса здания.

Кроме, силового расчёта конструкции необходимо рассчитать количество расходного материала и арматуры.

Объём бетона равен произведению периметра фундамента на его высоту, точно так же считается и необходимый объём песка или щебня. На основании проведённых расчётов будет известно и необходимое количество гидроизоляции, арматуры и пр.

Правильный выбор опалубки

Поскольку опалубки бывают разные, необходимо правильно выбрать именно ту опалубку, которая подойдет для конкретного строительства. Если цоколь утеплять не нужно, то оптимальным вариантом будет съемная деревянная или металлическая опалубка. Если необходима хорошая защита цокольного этажа от холода и влаги, лучше использовать несъемную опалубку.

Также на выбор опалубки влияет характер грунта строительной площадки, состав и особенности фундамента.

В современном строительстве все чаще применяются новейшие технологии и материалы. Среди них и пленочные опалубки. Такая опалубка намного экономичнее прочих, поскольку пространство для заливки строительной смеси оборачивается пленочным материалом, который помимо обеспечения хорошего качества железобетонной конструкции еще и оставляет используемый для сооружения опалубки материал в исходном состоянии.

Несмотря на множество различных вариантов оснастки и материалов, необходимых для создания фундамента, все опалубки объединяет сравнительная простота конструкции и принцип работы. В данной статье мы рассмотрели, как сделать опалубку для фундамента своими руками. Придерживаясь вышеизложенных советов и замечаний, можно избежать многих типичных ошибок.

Несъемная опалубка под фундамент из пенополистерола: установка своими руками

Данный вид опалубки является сравнительно новым, но в тоже время и дорогим (именно поэтому такая опалубка еще мало популярна).

Среди достоинств опалубки из пенополистерола можно отметить:

  • Хорошо удерживает тепло и препятствует проникновению влаги.
  • Формы пенополистерольных блоков могут иметь различных формы.
  • Ее легко собрать.
  • С ее помощью можно построить не только фундамент, но и все стены для дома, постепенно выставляя один блок за другим и заливая его бетоном.
  • Риска возникновения протечек бетона нет.
  • Из-за своей конструкции, опалубка получается идеально ровной.

Однако она не лишена своих недостатков, среди которых:

  • Высокая стоимость материалов.
  • Большие затраты времени на ее монтаж.
  • В случае если будет заливаться большой объем бетона, в некоторых случаях может потребоваться дополнительное укрепление и распорка.

Процесс изготовления опалубки достаточно прост: блоки из пенополистерола необходимо закрепить к арматуре, которая устанавливается в основных узлах будущего строения. Далее блоки между собой закрепляют при помощи специальных скоб, иногда допускается использование специальной пены для соединения.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как сделать опалубку для фундамента своими руками:

Расчет опалубки для фундамента

Под расчетом в данном случае понимают вычисление необходимой толщины щитов или досок конструкции с учетом расстояния между опорами, удельной массы заливаемой смеси и способности к сопротивлению материала формы. Традиционная, самая простая конструкция опалубки представляет собой установленные на дне предварительно выкопанной траншеи щиты, удерживаемые в вертикальном положении специальными опорами.

Выбор между кольями или раскосами зависит от объема заливаемой смеси и типа грунта: для небольших фундаментных лент (250…400 мм) и плотного, не склонного к осыпанию или сползанию грунта, достаточно кольев. При наличии сомнений лучше отдать предпочтение раскосами, поскольку они способны удержать щиты на месте даже при увеличенной нагрузке.

Формула расчета толщины щитов (минимальной)

h =  √((0,75×G×n×l^2)÷T)

Здесь

  • G – нагрузка жидкой смеси на опалубку, она принимается максимальной и определяется как произведение удельного веса бетона на толщину заливаемого слоя G = q x H. Удельный вес составляет q = 2500 кг/, H – высота фундаментной ленты в метрах;
  • n – коэффициент уплотнения бетонной смеси. Если виброуплотнение не применяется, коэффициент равен единице;
  • l – расстояние между опорами щитов, в метрах;
  • T – сопротивление материала щитов нагрузке, для древесины принимается равным 8 х 105 кг/
Читайте также:  Как правильно делать опалубку для фундамента?

С учетом сложности самостоятельного определения марки бетона, соответственно, его плотности, а также отсутствия точных данных о сопротивлении материала щитов для опалубки, вычисления проводятся приблизительно, для усредненных значений. Обычно толщина доски принимается равной 25 мм.

Вторая часть расчета – определение необходимого количества досок заданной толщины, числа крепежных элементов. Для этих вычислений необходимо знать длину ленты фундамента, высоту заливки. Длина ленты умножается на два, поскольку щиты располагаются с обеих сторон. При устройстве ленточного фундамента со ступенью расчет проводится дважды – для первого и второго этапов заливки. Количество пиломатериалов определяется на основании данных о том, какая доска для опалубки фундамента будет использоваться (размеры).

Составление плана, подобного представленному на иллюстрации, поможет сориентироваться в более точном вычислении необходимой длины формы, числе соединительных и опорных деталей.

В заключении

Самым дешевым вариантом является «дедовский» метод. То есть временную опалубку можно изготовить и из старых досок, фанер и других подручных материалов. Однако в любом случае нужно создать конструкцию, которая позволит сформировать ровную поверхность фундамента. Такой вариант подойдет для невысокого здания. Если же речь идет о более монолитной постройке, то предпочтение стоит отдавать долговечным и влагостойким материалам.

Похожие публикации: Разновидности, плюсы и минусы несъемной опалубки для дома Чем, недорого и качественно, покрыть крышу дома Как консервировать строящийся дом на зиму О том, какими бывают межкомнатные двери

Преимущества сборной опалубки

К преимуществам каждой из перечисленных систем можно отнести:

  • Мобильность — легко собираются (разбираются), транспортируются в штабелях и связках.
  • Эффективность. При умеренной стоимости каждого из компонентов, все они в совокупности способны исправно работать в течение длительного времени.
  • Универсальность. Современные системы опалубок или некоторые их компоненты могут быть применены для заливки различных конструкций.

Таблица оборачиваемости некоторых видов сборной опалубки

1 класс (не менее)

2 класс (не менее)

Устройство деревянной опалубки для траншей с откосами, или для ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон непосредственно в траншею, или для установки фундамента требуется бетонная подготовка, то деревянная опалубка устанавливается на всю глубину траншеи, ширина которой увеличивается на 2 величины среза фундамента, а стенки траншеи выполняются в форме откосов.

В качестве материала для палубы лучше всего установить водостойкие марки фанеры (9), но допускается также применение досок толщиной 4-5 см и шириной от 15 см. Листы фанеры крепятся на каркас из деревянного бруса (10). Для стягивания щитов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), устанавливаемой между щитами. В трубку вставляется резьбовая шпилька, на концах которой устанавливаются бруски для опоры, гайки, или резьбовые пластины (4), при помощи которых производится стяжка щитов. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. В качестве направляющих при установке щитов используются краевые струны (7). При помощи распорок (3) и раскосов (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции. Колья (12) для упора раскосов забиваются на расстоянии не менее 1 м от краёв траншеи.

Опалубка может устанавливаться либо на песчаную подушку (1), либо на бетонную подготовку, в которой оборудуются анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки (ГОСТ Р 52085-2003), погрешность конструкции по вертикали не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты. Неровности на каждый метр длины не должны превышать 3 мм для палубы, собранной из досок, и 2 мм для палубы, изготовленной из фанерных щитов. Снимать несущие и формообразующие деревянные конструкции нужно без использования ударных нагрузок.

Рекомендуем: Виды несъемной опалубки.

Как сделать опалубку для стен

С распространением центров продажи готового бетона все больше востребована опалубка для монолитного строительства как больших зданий, так и частных домов, приусадебных сооружений.

Из бетонных смесей можно возводить хозяйственные постройки, гаражи, опоры коммуникаций, беседки, заливать террасы, лестницы, площадки, ограждающие стены, открытые ливневки.

Для всех этих конструкций нужна своя жесткая форма (опалубка), которая удержит жидкий раствор до того момента, когда он наберет нужную крепость.

  • Виды опалубок
  • Своими руками

Своими руками

Лучшим материалом для опалубки станет фанера или ДСП

Решить задачу, как сделать опалубку для стен собственного дома, не составит больших трудностей. Основные моменты этого этапа работ заключаются в следующем:

  1. Главным условием будет обеспечить жесткость формы, так как при заливке бетона возникают сильные динамические переменные нагрузки, при его застывании – распирающие усилия.
  2. Подходящим сырьем для этого обычно является дерево и его производные (фанера, ДСП, ОСП). Стальные или алюминиевые листы используют мастера, занимающиеся строительством профессионально. Если конструкция для разового использования, то материалы выбираются подешевле, которые не жалко повредить при демонтаже. В случае, когда опалубка несколько раз переставляется, щит, желательно, изготавливать из материалов прочных, с лицевой поверхностью непристающей к бетону (например, ЛДСП). Для заливки незаглубленных фундаментов используют в качестве формы листы плоского шифера.
  3. Соединительные и упорные детали, ребра жесткости, колья выполняют из бруса. В качестве крепежа применяют саморезы, гвозди, стальные уголки, стягивающие шпильки с гайками.
  4. Облегчить демонтаж, чтобы опалубка легко отделялась от бетона и переставлялась без повреждения лицевой плоскости, можно применением водоотталкивающих пропиток древесины (олифа, меламиновая смола, отработка масел) и полиэтиленовой пленки.

    Пластиковая опалубка легкая и быстро разбирается

  5. Относительно новый вид легкой опалубки – пластиковая форма. Имеет небольшой вес (до 11 кг), что удобно при самостоятельном строительстве. Сборка и разборка облегчается специальными поворотными фиксаторами и технологическими углублениями. Легко моется и хранится без условий по влажности помещения. Выдерживает, согласно паспорту изготовителя, более 70 циклов. Исполнение – модульное, требуемый размер набирается щитами разного габарита. Ограничение по прочности проявляется в том, что толщина бетонной стены не будет превышать 0,4 м.
  6. Использование опалубки для стен своими руками тоже предусматривает составление предварительных чертежей и эскизов, чтобы при выполнении бетонных работ получался заданный элемент конструкции. Подробнее о том, что нужно знать об опалубке, смотрите в этом видео:

Пример, как возводить колонну из мелкощитовой сборки по предварительно составленной схеме:

Такая операция в сложных случаях позволит избежать значительных отклонений, учесть необходимость расчалок и площадок для работ и последующего контроля застывания бетона.

Допуски

Возводимые стены должны выдерживтаь большие нагрузки

Ответственным этапом строительства является возведение стен, которые весь период эксплуатации будут испытывать постоянные и переменные нагрузки, вибрации, воздействия изменения температур и влажности.

По точности установки опалубка для стен имеет свои установленные нормативы:

Монолитное строительство из армированного бетона отличается не только сжатыми сроками выполнения несущих конструкций, но и повышенными требованиями к точности проведения всех этапов подготовительных работ.

Монтаж опалубочных систем в соответствии с проектными чертежами позволяет получать прочные капитальные стены и горизонтальные конструкции, у которых несущая способность в 3,5 выше, чем у плит перекрытия, а также сокращать финансовые издержки.

Нюансы устройства опалубки для разных видов фундамента

В малоэтажном частном строительстве ленточное основание – наиболее часто встречающийся вариант. Однако он не единственный. Применяются также плитные фундаменты и столбчатые.

Опалубка для столбчатого фундамента

В этом случае помимо общей траншеи, выкапываются глубокие ямы для столбчатых опор. Они располагаются по периметру будущего здания так, чтобы под каждым углом или пересечение стен находилась опора.

Сама опалубка выполняется также из досок, фанеры или других листовых материалов по описанной выше технологии. Отличие – расположение ограничивающих элементов в виде вертикально расположенной четырехгранной призмы (столба прямоугольного или квадратного сечения) или цилиндра. Заливка производится сверху. Армирование столбчатого фундамента идет отдельно для каждой опоры с последующей обвязкой.

При этом столб имеет либо одинаковое по всей высоте сечение, либо увеличенную нижнюю ступень.

Обязательна отсыпка подушки под опоры фундамента, нижняя ступень может заливаться без опалубки, в грунт, но при этом армироваться. Для верхней части опоры монтируется опалубка, арматура верхней и нижней частей связывается. Простые по форме, имеющие ограниченную нагрузку, опоры могут бетонироваться без армирования.

Если поверх столбчатого фундамента планируется устраивать монолитный ростверк, для него опалубка выполняется отдельно, в виде короба.

Опалубка для плиты фундамента

Основное отличие этого вида ограничителей заключается в одностороннем расположении: щиты очерчивают форму будущей плиты по наружным сторонам.

Важно: при устройстве такого типа опалубки следует более внимательно относиться к расчету прочности конструкции, поскольку нагрузка на щитовые ограничители возрастает пропорционально размеру плиты.

Пенопластовые блоки в качестве несъемной опалубки для плитных фундаментов не используется. Если необходимо сделать ограничители несъемными и одновременно использовать их для утепления основания, применяют плоские листы пенопласта или полистирола.