10 грубейших ошибок при строительстве каркасного дома

Препаратами защиты от пожара называются огнезащитные пропитки. Их действие заключается в проникновении в структуру древесины, оказании антисептического действия и огнезащиты при воздействии пламени на обработанную древесину.

Какие существуют средства для обработки дома из дерева?

Обрабатываем деревянный дом своими силами

И так, как же производить обработку дерева и что для этого лучше использовать? Решение этого вопроса не такое трудное, как кажется на первый взгляд.

Воск применяют для продления срока годности и преображения внешнего вида постройки. Его наносят в пару-тройку слоев, для чего подходит исключительно жидкая консистенция вещества.

Натуральное масло лучше всего использовать для защиты поверхности от воздействия солнечных лучей. Такое вещество без запаха, покрывает поверхность в 2 или 3 слоя с интервалом в ½ суток. Полное высыхание наступает через сутки. Растворить масло можно скипидаром, а расход вещества равен 1000г на 10м2.

Датское масло из смол используют только при работах снаружи. После обработки поверхности она покрывается прозрачной пленкой, которая изначально немного пахнет. Наносить вещество нужно двумя слоями с интервалом в полдня. Высыхает поверхность спустя сутки. Обратите внимание, что перед использованием масло нужно разбавить скипидаром.

Для обработки деревянной поверхности необходимо:

  1. подобрать наиболее подходящее вещество;
  2. обработать поверхность антисептическим раствором;
  3. покрыть дерево антипиреном;
  4. защитить от ультрафиолетовых лучей и влаги;
  5. нанести грунт или лак;
  6. покрыть изделие воском.

Необходимость обработки бруса внутри дома

Брус необходимо обрабатывать от влаги и гниения, а также для защиты от воспламенения

Древесина подвержена воздействию окружающей среды, даже с внутренней стороны стены могут пострадать от негативных факторов:

  • Влага – гигроскопичный материал быстро впитывает воду, попавшую на стены, насыщается ею из воздуха. Повышение влажности приводит к разбуханию бруса и является благоприятной средой для развития грибков и плесени.
  • Огонь – дерево легко воспламеняется и поддерживает горение, в случае возникновения пожара можно потерять всю постройку.
  • Микроорганизмы – натуральная древесина является естественной средой для жизни грибов, бактерий и насекомых. Пораженный материал окрашивается в неприятный цвет, постепенно разрушается. Биологическое воздействие снижает прочность конструкции, сокращает срок службы жилища.

С особым вниманием относятся к обработке помещений с повышенной влажностью: кухня, ванная, сауна

Когда проводить обработку

Использование защитных препаратов начинается до сборки конструкции. Профилированный и клееный брус нуждается в защите от влаги. Его тщательно покрывают антисептиком со всех сторон. После возведения стен и перекрытий такой возможности уже не будет, часть пиломатериала станет недоступна. Также дерево пропитывается антипиренами, препятствующими горению.

Выбирая, чем обработать деревянный дом из бруса снаружи сразу после постройки, обратите внимание на продукцию компании Сенеж. Это трудновымываемые антисептики, деревозащитные средства с воском и УФ-фильтрами, грунтовки, которые предотвратят появление гнили и насекомых

Они хорошо проникают в древесину и образуют 2 уровня биозащиты. Специалисты рекомендуют применение защитных препаратов российских марок Неомид, Белинка, Акватекс.

Составы наносят в течение первых месяцев после возведения здания, не ожидая его усадки. Брус покрывается препаратами одновременно изнутри и снаружи. Такая процедура должна проводиться регулярно раз в 3-4 года.

Чем обработать деревянную дверь

Декабрь 10, 2017

Древесина имеет свойство впитывать в себя влагу, под действием которой она разбухает, теряет качество и свои свойства. Поэтому изготовленные из нее изделия обязательно обрабатываются специальными составами, которые предотвращают именно проникновение влаги.

Их разделяют на две группы: проникающие жидкости и пленкообразующие смеси. К примеру, чтобы дверь не разбухла, имеется в виду деревянная, то можно использовать и тот, и другой вариант.

В некоторых случаях, к примеру, двери, установленные в банях, рекомендуется обрабатывать сразу двумя разновидностями защитных составов.

Чем обработать новую деревянную дверь

Такая дверь требует к себе комплексного подхода. Древесина ничем не защищена, поэтому необходимо провести ряд операций, связанных с обработкой всеми защитными материалами. Это касается не только повышения влагостойкости изделия, но его возможности противостоять заражению микроорганизмами – плесенью и грибками.

Вот алгоритм проводимых операций.

  • В первую очередь поверхности деревянной двери надо отшлифовать вручную мелкой наждачной бумагой.
  • Затем кисточкой наносится слой антисептического состава, который как раз и отвечает за антибактериальную защиту. Это проникающего действия жидкость, которая впитывается в древесину.
  • Необходимо дождаться, когда нанесенный слой высохнет, на это может уйти день, а затем еще раз нанести антисептик.
  • После его высыхания дверь обрабатывается грунтовкой для древесины, которую после высыхания наносят еще один раз.
  • Если дверь планируется окрасить, то вместо грунтовки лучше использовать олифу, которая наносится в один или два слоя.
Читайте также:  Дровокол: как изготовить устройство для колки дров своими руками

Чем обработать деревянные двери в бане

Как уже упоминалось выше, банные двери подвергаются самому сильному воздействию влажности и перепадам температур. И если их не оградить от такого негативного воздействия, даже самые качественные изделия через год эксплуатации превратятся в негодный к применению хлам с большими щелями и трещинами.

Поэтому такие двери обязательно обрабатываются специальным составом, который так и называется – лак для бань и саун. Это прозрачный лак, сквозь который видна фактура древесины. Изготавливают его на акриловой основе, он является водорастворимым, быстро сохнет, практически не имеет постороннего запаха. После высыхания банная дверь пахнет деревом.

Наносится лак только на хорошо подготовленную поверхность. Она должна быть сухой и чистой, и обязательно обработана антисептическим составом глубокого проникновения, к примеру, NTOMID 200, который специально производится именно для помещений с повышенной влажность и сильными перепадами температуры. Антисептик наносится в два или три слоя, а после высыхания проводится обработка лаком. Наносится он только при температуре выше +5С в 1-3 слоя, каждый из которых перед нанесением последующего обязательно высушивается естественным способом.

Если температура в помещении +20С, а влажность 65%, то лак высохнет за один час. Одного литра хватит, чтобы обработать плоскость размерами 7-10 м². Его можно разбавить водой, но с учетом, что ее объема не будет больше 10%.

Чем обработать деревянные двери перед покрытием лаком

В принципе, технология подготовки деревянной двери к лакированию ничем не отличается от вышеописанной в первом разделе. Конечно, если дверь старая, и ее необходимо заново покрыть лаком, тогда прибавляется несколько дополнительных операций, что увеличивает время реставрации. Как все это происходит.

  • В первую очередь надо избавиться от старого слоя лака. Это можно сделать вручную, прошкурив поверхности дверного полотна наждачной бумагой, или воспользоваться шлифмашинкой. Главное в этом деле – использовать мелкозернистую наждачку. Обратите внимание, что использовать для удаления лака специальный раствор, который мастера называют смывка, нельзя. Жидкость начнет впитываться в древесину и изменять ее цвет. Если бы дверь в дальнейшем окрашивалась, тогда смывку можно было бы использовать.
  • Затем изделие исследуется на предмет наличия мелких и крупных дефектов, которые надо заделать шпаклевкой по дереву.
  • После высыхания шпаклевочного раствора места заделки шлифуются для придания ровной поверхности.
  • После чего на полотно наносится антисептик, лучше в два слоя.
  • Далее дверь обрабатывается грунтовкой.
  • Если есть необходимость изменить цвет древесины, сделать ее темнее, то именно сейчас ее покрывают морилкой.
  • И последний этап – лакирование, которое обязательно проводится в два слоя.

Обратите внимание, что все нанесенные слои перед укладкой следующего должны просохнуть. Это гарантия качества конечного результата. Еще один момент – лак, пропитки и грунтовки должна иметь одну и ту же основу. Если этого правила не соблюдать, то велика вероятность, что материалы будут отслаиваться друг от друга. Поэтому необходимо приобретать их от одного производителя.

Категория: Двери, Отделка

№Методы защиты древесины

Для обеспечения максимально долгой сохранности древесины используют комплекс мер. Это конструктивные решения, заключающиеся в правильном размещении и планировке, а также регулярный контроль состояния древесины и непосредственно сами средства для защиты древесины.

Защитные средства могут быть нанесены такими основными способами:

  • антисептирование – поверхностная обработка дерева. В частном строительстве может проводиться с помощью кисти или распылителей, а в промышленных условиях выполняется благодаря вымачиванию в защитных составах;
  • консервирование проводят только в промышленных условиях. Для этого может быть использована автоклавная пропитка, когда обработка проводится под действием высокого давления, пропитка в горяче-холодных ванных или обработка автоклавно-диффузионным способом.

Столбчатый фундамент под деревянный дом

Столбчатый фундамент для деревянного дома

Материал подготовлен для сайта

Постройка фундамента столбчатого вида предполагает использование бетонных блоков, кирпичей, асбестовых труб, заливки бетона в опалубку. Применяется на пучинистых грунтах со значительной глубиной промерзания. А также на неровной местности и при строительстве домов, в которых не предусмотрен подвал.

Использование такого фундамента позволяет установить дом на надежном грунте и при этом снизить расход бетона. Столбы в данном случае, устанавливаются в ключевых точках.

Читайте также:  Классификация и виды бит для шуруповерта

Устройство столбчатого фундамента под деревянный дом

Технология строительства:

  • определить место установки столбов. Расстояние между ними зависит от длины дома, но не должно быть меньше 1,5-2 м. Обязательной является установка столбов на углах здания, а также в месте примыкания и пересечения стен;
  • углубить столб в грунт на глубину 50-70 см. Песчаная подушка под каждый столб — это обязательное условие при устройстве любого вида опор. Если изготовление столба происходит на месте установки, нужно изготовить опалубку и использовать арматуру;

Совет. Более современным способом установки столбов будет использование технологии ТИСЭ. Она предусматривает расширение столба опоры внизу. Такая конструкция более прочная и может быть установлена на любом типе грунта (исключая плавун). А легкий монтаж позволяет ускорить работы и обойтись без привлечения техники.Фундамент ТИСЭ

  • обустроить деревянный или металлический ростверк поверх столбов. Благодаря этому нагрузка от веса дома будет равномерно перераспределяться между опорами.

Неравная борьба: с чего ее начинать

Любая защита от крыс и мышей начинается с того, что нужно привести дом в порядок. Идеальные условия для грызунов: остатки еды, укромное местечко для норы и тепло. Поэтому лучшая защита от грызунов — это чистота, стены и полы без дыр и щелей, а главное — никаких остатков продуктов питания на столе. Чтобы защититься от настырных животных, нужно использовать то, что они не любят — резкие запахи, золу и прочие средства, известные из народных рецептов.

Если после соблюдения этих правил крысы остаются, то нужно переходить к более действенным способам. Главное, не вызывать у грызунов агрессию, загоняя их в угол. Конечно, когда мышь или крыса одна, скорее всего победит человек, но если животных стая из десятка или более особей, то сложно сказать об исходе схватки. Лучше не подвергать себя опасности и не вылавливать крыс вручную в том случае, когда их развелось слишком много для этого способа. Гораздо эффективнее использовать разработанные методы или соблюдать традиции народа:

  • использовать яд;
  • рассыпать золу;
  • применять ультразвуковой прибор;
  • купить мышеловку;
  • поставить современный уничтожитель грызунов;
  • завести кота или собаку;
  • приобрести новейшее средство для борьбы с мышами и крысами.

Не все эти способы могут сработать мгновенно, ведь некоторые из них предполагают продолжительное действие. Другие способы могут не сработать вообще, ведь окажутся неподходящими для определенных условий. А те методы, которые кажутся недейственными, могут приятно удивить своим результатом. Главное в борьбе с грызунами — это незамедлительно действовать, чтобы не допустить массового распространения данной популяции в своем жилье.

Проблема №3: утеплители и пленки

Многие будущие домовладельцы не задумываются о том, какие процессы могут происходить внутри каркасной стены. Зачастую утеплитель начинает мокнуть, а стойки каркаса покрываться плесенью и гниют даже при использовании доски техсушки. Это происходит из-за того, что не установлена пароизоляция и ветрозащита, или нарушена последовательность слоёв пирога стены.

Причем ошибки эти становятся заметными зимой. Приведем один случай, когда все строительные ошибки стали явными после того, как дом был сдан заказчику:

«В середине января начали постепенно прогревать дом. Поначалу всё нравилось. Излишняя влага уходила, в доме становилось тепло. Но и морозы крепчали. Постепенно внизу стен, граничащих с улицей, проявились участки замороженного конденсата и инея, разросшиеся со временем до высоты в 10-15 см».

Такая картина почти по всем наружным стенам. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что внутренняя пароизоляционная плёнка стены нигде не подстилается под черновой пол, местами заканчивается в 1 см над поверхностью пола. Таким образом, утеплитель открыт внутрь помещения.

К сведению Основные теплоизоляционные материалы имеют ширину 60 см. Стойки каркаса должны выставляться с промежутком менее 59 см, для последующего качественного утепления.

Далее выяснилось, что нижний край внешней ветрозащиты не закреплён на обвязке и висит парусом между брусков обрешётки под имитацию бруса.

Таким образом, слой утеплителя внизу стен открыт как с наружной, так и с внутренней стороны. Открутили в комнате плиту OSB чернового пола в проблемном месте и увидели причину — криво подрезанная плита «Роквула».

Температура на небольшом углублении в стыке составляла минус 5 градусов, при наружной температуре минус 11. «Роквул» продувается насквозь, набирает влагу, промерзает. Помещения первого этажа прогревали в течение 5 дней, но тепло в доме не держалось. Температура на уровне лица +21, на поверхности чернового пола +13.

Лаги в данной конструкции укладываются поверх нижней обвязки бруса и частично заходят в стены, стыки утеплителя стены и пола являются слабым местом. Под крыльцом видим открытый край «Роквула» − можно получить представление о качестве укладки материала.

Читайте также:  Типы и назначение ребойлеров различной конструкции

Другой слабостью являются крайние лаги, отстоящие от стен на 5 см. По задумке этот зазор требовался для предотвращения мостика холода и должен был тщательно утепляться. В действительности, туда абы-как напихан «Роквул», без пленок. В некоторых местах его утеплить вообще забыли.

Несмотря на свежую постройку, многие детали силового каркаса стали покрываться чёрной и белой плесенью и внутри, и под домом…».

Этот случай поддается лечению. Хозяину придется снимать плиты стен и чернового пола, стеновые плиты, чтобы все переделать внутри дома. Снаружи нужно снимать нижние доски обшивки, чтобы получить доступ к стыку утеплителя стен и пола и обшить ветрозащитой с должным перехлёстом. Плюс работы по борьбе с плесенью.

Защитные меры, требующие существенных расходов

  • Избавьтесь от деревянного забора между вами и соседями. Накопите и установите металлический забор, который сможет остановить возгорание и защитить ваш участок от возгорания соседей.
  • Проверьте электропроводку, замените ее, если она в аварийном состоянии. На таком нельзя экономить.
  • Не экономьте и на строительных материалах, способных в будущем спасти вам жизнь и снизить риск возникновения пожара на 50 процентов. Любое строительство — только согласно СНИП, требованиям пожарных (СНиП 21-01-97, 123-ФЗ, НПБ 106-95).
  • Обработайте деревянные элементы конструкции огнезащитным составом, антипиренами. Пропитка — невечная, нужно повторять пропитку древесины огнезащитным составом в среднем раз в 4 года. Кроме того, обратите внимание, что комбинированные пропитки (одновременно и антисептик, и антипирен) хуже защищает, чем узкоспециализированные пропитки, специально предназначенные для защиты древесины от возгорания.
  • Не забудьте позаботиться об огнезащите стальных балок. Зачем? — спросите вы. В начале статьи мы сказали о температуре в доме во время пожара – 500 — 900 градусов. Металлическим сплавам достаточно этой температуры, чтобы потерять прочность и обрушить на вас конструкцию дома.
  • Сделайте разворотную площадку возле дома достаточно просторной, чтобы пожарная машина могла развернуться.
  • Договоритесь с соседями и сделайте удобный для пожарных машин подъезд к вашему району. Разделите стоимость между собой.
  • Расширьте въездные ворота, чтобы в них могла въехать пожарная машина. Они должны быть не менее 3-х метров шириной и отстоять от дороги не менее чем на 9 метров. Используйте систему блокировки, одобренную местным департаментом пожаробезопасности, или закрывайте их цепью с замком, который может быть сорван в экстренном случае.
  • Огородите террасы, чтобы предотвратить скопление на них листьев, хвойных иголок и мусора. Используйте металлические экраны, чтобы не допустить попадания искр под основание террасы.
  • Позаботьтесь о громоотводе.
  • Не лепите гараж к дому, лучше отдельное строение, не связанное с домом, так намного безопаснее.

Обработка новостройки и ремонт старого дома

Порядок выполнения работ в каждом случае имеет свои особенности. Перед обработкой снаружи дома из бруса нужно провести подготовительные работы. Все этапы обработки нового здания можно проводить только после того как смонтирована крыша.

Обратите внимание! Влажность бруса перед обработкой антисептиком должна быть не более 25%.

В случае со старым домом порядок выполнения работы имеет некоторые отличительные характеристики. В первую очередь необходимо полностью снять старый слой древесины. Для обработки бруса в таком случае можно использовать шлифовальная машинка. Нужно контролировать, чтобы наружные стены были идеально ровными, огнебиозащитная обработка будет ложиться намного лучше.

Обработка новостройки и ремонт старого дома

После шлифовки стен антисептик будет ложиться намного лучше

После работы со шлифовальной машинкой нужно с поверхности удалить всю пыль и мусор. С этой задачей на отлично справиться пылесос. Перед тем как обработать брус антисептиком стоит протестировать средство на небольшом участке. Зимой такая обработка не может проводиться, для работы с любым антисептиком нужно выбрать солнечную погоду с температурным режимом не менее +5 градусов. Это дает возможность всем нанесенным слоям равномерно высыхать и набирать необходимую прочность.

Противопожарная пропитка для дерева – достоинства

  1. Стоимость – сколько бы вы не заплатили за данную процедуру, она будет стоить вам в разы дешевле, чем полностью сгоревший дом.
  2. Широкий ассортимент составов, различающихся между собой способом нанесения и составными характеристиками. Для каждого типа конструкции предусмотрено определённое средство.
  3. Простота мероприятия — противопожарная пропитка деревянных конструкций может быть выполнена самостоятельно, без привлечения специализированных служб, что позволит сэкономить свой бюджет.
  4. Высокая степень защиты – при возгорании постройка способна обуглиться, но не сгореть.
  5. Доступность – данный состав можно купить в любом строительном отделе.